Езда без вентилятора радиатора

Езда без вентилятора радиатора

При работе двигателя температура в камерах сгорания достигает порядка 1500-2000 градусов Цельсия. Если не отбирать тепло от стенок цилиндров, то неизбежен перегрев мотора и, как следствие, дорогостоящий ремонт или замена.

Для поддержания рабочего теплового режима двигателя (+90 градусов) в любых условиях эксплуатации предусмотрена система охлаждения. Она включает в себя следующие элементы:

• Радиатор;
• Расширительный бачок;
• Помпу;
• Термостат;
• Вентилятор;
• Датчики температуры и включения вентилятора;
• Набор соединительных патрубков;
• Радиатор печки;
• Антифриз.

Пока термостат закрыт рабочая жидкость с помощью помпы циркулирует по так называемому малому кругу, охлаждая блок цилиндров и головку блока, отводя часть тепловой энергии. При открытии термостата поток жидкости начинает двигаться по большому кругу, попадая в радиатор охлаждения.

Во время движения поверхность радиатора продувается потоком встречного воздуха, снижая температуру рабочей жидкости. Однако предотвратить перегрев жидкости сам радиатор не в состоянии, например, когда авто стоит в пробках или движется длительное время с небольшой скоростью.

В помощь радиатору в систему охлаждения силовой установки и встроен вентилятор, являясь одним из ее главных исполнительных элементов, и при его отказе может возникнуть ряд нежелательных проблем.

Как работает вентилятор

На машинах старшего поколения вентилятор работал принудительно, то есть работал всегда, пока запущен двигатель, путем приводного ремня. Обычно сам вентилятор крепился на шкив помпы, связанной ремнем со шкивом генератора.

В большинстве же современных автомобилей применяется электровентилятор, либо привод с вискомуфтой (вязкостная муфта), где его срабатывание происходит автоматически от датчика включения (тарирован отдельно для каждого двигателя).

Вентилятор, это простой электродвигатель на 12В, работающий от сети авто. На его валу установлена крыльчатка, для создания потока воздуха направленного на соты радиатора. Сам вентилятор имеет крепежную рамку для соединения с радиатором.

За его срабатывание, в свою очередь, отвечает датчик включения, расположенный в одном из бачков радиатора. Он устанавливается в разрыв проводов питания электродвигателя вентилятора.

Включение вентилятора

elektro-ventilyator

Датчик включения вентилятора запрограммирован на определённый предел температуры, при которой происходит срабатывание его контактов, посылая питания на реле, замыкающее цепь питания вентилятора, и он начинает работать.

vent

Вентилятор на этих машинах включается через блок управления. Контроллер получает данные с датчика, далее передавая ее на реле включения электродвигателя.

Возможные причины отказа вентилятора

В случаях, когда температура антифриза резко пошла вверх, а вентилятор на радиаторе не сработал, то, следовательно, где появилась проблема. Автомобиль необходимо остановить и устранить неисправность, чтобы не допустить перегрева и сохранить двигатель от дорогостоящего ремонта.

Неисправности

• Отказ датчика включения;

• Разрыв или короткое замыкание в цепи питания электродвигателя;

• Плохой контакт в соединении или окисление контактов в цепи вентилятора;

• Отказ реле включения;

• Неисправность предохранительного клапана в расширительном бачке.

Проверка

— предохранитель перегорает от какой-либо неисправности в защищаемой им цепи и перед заменой, необходимо найти причину его срабатывания;

— при отказе датчика включения, питающие провода соединяют между собой и если вентилятор сработал, то датчик неисправен и требует замены. Добраться до СТО или гаража, можно оставив провода соединенными, при этом вентилятор будет постоянно в работе, но зато двигатель будет защищен от перегрева;

На моторах с инжектором отключается датчик, путем снятия с него разъема, мотор запускается и если вентилятор заработал (ЭБУ «поймет», что в системе неисправность и включит вентилятор в аварийном режиме), то датчик неисправен и необходима его замена.

— цепь питания проверяется тестером на предмет целостности и отсутствия короткого замыкания;

— при отказе двигателя вентилятора, для проверки разъединяется фишка питания и с помощью двух проводом подается питания с батареи. Если вентилятор не запустился, следовательно, он неисправен (износ щеток, коллектора или проблемы с обмотками якоря и статора) и требует замены;

— при подозрении на ненадежный контакт в разъеме вентилятора, фишка снимается, контакты зачищаются от пыли и грязи и возможных окислений;

— неисправное реле можно временно заменить соседним, при совпадении его параметров;

— когда при полностью исправных элементах в цепи вентилятора, он не срабатывает при наборе температуры выше нормы, то рекомендуется проверить клапан в крышке расширительного бачка.

Читайте также:  Кнопка принудительного включения вентилятора ваз 2114 инжектор

Клапан удерживает давления в системы свыше атмосферного, не допуская закипания воды, имеющейся в составе рабочей жидкости, при достижении 100 градусов. Если же клапан неисправен, то давление уравнивается с атмосферным и жидкость закипит уже при 100 градусах.

Сам же датчик срабатывает при температуре 105-107 градусов Цельсия. Получится, что жидкость уже кипит, а вентилятор еще не срабатывает. Крышку с клапаном необходимо заменить.

Несколько советов

• Периодически отслеживайте температуру ОЖ и проверяйте срабатывание вентилятора при входе в опасную зону на указателе прибора;

• Проверяйте уровень жидкости в бачке и восполняйте при необходимости;

• Контролируйте систему на предмет возможной утечки жидкости;

• При превышении рабочей температуры, остановитесь, найдите и устраните причину;

• Сезонно возьмите за правило промывать под давлением воды крышку расширительного бачка, что поможет содержать предохранительный клапан в чистоте;

• На моторах, где вентилятор работает принудительно, периодически проверяйте натяжение его приводного ремня.

Источник



езжу без вентилятора охлаждения

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4024 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 67
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 21.03.2010
Сообщений: 238
Откуда: Россия, Архангельск.
Возраст: 40
Авто: 21213, 2001 г.в., patriot, 2006 г.в. come.up 9500, мотособака 🙂

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4024 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 67
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Имя: Юрий
Рег.: 29.09.2009
Сообщений: 198
Откуда: Краснодар
Возраст: 47
Авто: 21213, 1998

Рег.: 02.01.2009
Тем / Сообщений: 1 / 579
Откуда: Shakhty 161 RUS
Возраст: 47
Авто: 21213&1999

Рег.: 29.05.2010
Тем / Сообщений: 3 / 268
Откуда: Ukraine
Авто: ВАЗ 2121

Имя: Денис
Рег.: 14.04.2008
Сообщений: 662
Откуда: Белгород
Возраст: 35
Авто: 2121, 1989 г.в. 1,6к КПП-4

Рег.: 21.03.2010
Сообщений: 238
Откуда: Россия, Архангельск.
Возраст: 40
Авто: 21213, 2001 г.в., patriot, 2006 г.в. come.up 9500, мотособака 🙂

Что с картонкой, что без, двигатель прогревается одинаково, внешне разницы не заметил, мерял просто, привык, что одна песня по радио заканчивает воспроизводится и стрелка уже на 50 градусах и можно на газ переключаться, так вот вставив картонку, абсолютно та же самая ситуация.

Ощутимая внешне помощь от картонки — на скорости под 100 кмч на трассе. Без картонки стрелка была менее 90 градусов, на 70-80 где-то, с картонкой стабильно 90 и в салоне тепло.

Все наблюдения при -25 и холоднее.

Рег.: 02.12.2010
Сообщений: 37
Откуда: 1
Возраст: 51
Авто: 1

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51710

осенью когда похолодало я снял вентилятор,все было хорошо машина начала прогреваться заметно быстрее чем летом))но вскором времени потекла помпа(стояла фенокс с приличной пластмассовой крыльчаткой)снял в гараже помпу с 6го двигателя посмотрел на лопости и побоялся,маленькие они по сравнению с феноксом, но поставил)))температура была где то -5стабильно,двс неперегревался не в пробках не набездорожье,потом морозы за -20тоже без нареканий,но 26го резко начало теплеть вчера(28)было +4 снежок еще нападал,поехал нивку опробывать в сугробах в итоге при езде почти поколено нива начала существенно греться, заглушил, капот открыл,остудил где то до80градусов и поехал на разворот в итоге заехал в какую то яму под снегом,получил диагональне вывещивание и не взат не вперед при попытке на задней скорости нажать газ в пол за минуту нагрелся где то до 120градусов((((опять заглушил, откопался машина остыла.где то до 90. вывод который я для себя сделал что без вентилятора ваобще не вариант,печка конечно помогает но посравнению с вентилятором неочем. теперь ищу денежку для установки электро ветродуя. С принудительным не нравилось только одно,очень долго греется,осенью доходило до того что грелся до 60-70 градусов пол часа и это при-5. )))всем кто решил снять на зиму учитывайте режимы эксплоатации авто а то как бы.беды небыло)всем удачи на дорогах и бездорогах)

Добавлено спустя 4 минуты:

по поводу отбора у мотора 5ти лошадей,мне кажется это миф))когда снял непочувствовал изменений за исключением того что расход чуть упал,связываю это с тем что меньше времени уходит на прогрев и при езде машина начала нагреваться до 90гоадусов до этого милеметра три до 90недоходила,хоть стояла, хоть ехала.

Читайте также:  Вентилятор обогревателя ваз 2110

Рег.: 28.11.2007
Тем / Сообщений: 50 / 4683
Откуда: Москва\Электроугли.
Возраст: 68
Авто: Нива боевая, она же-бульдозер для уборки снега. УАЗ-буханка — кемпер для дальних рейдов. И Шнива

Рег.: 27.06.2007
Сообщений: 1765
Откуда: Москва
Возраст: 52
Авто: 21213, 1999 г

Источник

Кипит машина, не включается вентилятор радиатора

3 года

вентилятор радиатора, вентилятор, предохранители, кипит двигатель, антифриз, расширительный бачок

та же беда и у меня. Сегодня после 15 мин на холостом ходу стрелка взлетела в красную зону. Зимой вентилятор радиатора начал работать очень шумно. почти с вибрацией. Но морозы прошли. звук прошел.. Думал все ок. Теперь уж понимаю, что вентилятор просто перестал работать судя по всему.
Движок остыл.. доехал до дома номрально.
Какой порядок действий ?
— посмотреть предохранитель (кстати, который он там ?)
— . прежде чем ехать к электрику.. может какие-то манипуляции с крышкой бачка произвести ??

Две недели назад меняли помпу и антифриз, по причине того, что "старая" помпа, меняная у официалов 5 месяцев назад вдруг рассыпалась, вытек антифриз, слетел приводной ремень.
Как то так.

27 апр еля 2011

posted image

21 июля 2011

Может быть действительно проще сделать, как Albert75 здесь писал (Кипит машина, не включается вентилятор радиатора (сообщение #8063018) ) , через датчик включения вентилятора от классики или 2109? Приколхозить его к блоку (в районе рубашки охлаждения) через термопасту и от него уже запитать релюху?
Вот только одно НО: нагревается ли внешняя поверхность блока цилиндров до 90-95 градусов? и какая при таком раскладе будет реальная температура антифриза 110-115.

накидал примерную схему

posted image

Коллеги! Перечитал всю ветку — много разных ситуаций, но как у меня нет!

Ситуация:
Пуск двигателя- норма, показания — 60 градусов по индикатору (БК нет), постепенное прогревание до 85 — 90. Все штатно.

Езда по городу:
Температура 85-95, шумит вентилятор радиатора, пробки — не пробки стабильные показания. После остановки и глушения двигателя с минуту — две продолжает работать (довольно громко) вентилятор.

Езда по трассе:
После часа движения по открытой дороге без смены передач (4) и стабильной скорости (85 -90) . внимание. резко из положения 90 градусов стрелка скачет к границе начала красной зоны и тут же обратно. После нескольких таких итераций останавливается на границе выше упомянутой. Попытка ускориться для увеличения обдува не к чему не приводит.
Останавливаюсь, глушу двигатель, тут же стартую — показания — 90 градусов.
Еду дальше — повторение истории — поднимаю капот — визуально ничего не кипит , не бурлит.

Предпринял такое действие — как вижу что стрелка "тронулась" к красной зоне включаю секунд на 30 печь на обогрев —- стрелка стремительно отклоняется к своему штатному положению.

И так вопрос: ЧТО ЗА Х. и как избавиться от такого обезьянничества с печкой в жару?

Источник

Почему не срабатывает вентилятор охлаждения двигателя

При работе двигателя температура в камерах сгорания достигает порядка 1500-2000 градусов Цельсия. Если не отбирать тепло от стенок цилиндров, то неизбежен перегрев мотора и, как следствие, дорогостоящий ремонт или замена.

Для поддержания рабочего теплового режима двигателя (+90 градусов) в любых условиях эксплуатации предусмотрена система охлаждения. Она включает в себя следующие элементы:

• Радиатор;
• Расширительный бачок;
• Помпу;
• Термостат;
• Вентилятор;
• Датчики температуры и включения вентилятора;
• Набор соединительных патрубков;
• Радиатор печки;
• Антифриз.

Пока термостат закрыт рабочая жидкость с помощью помпы циркулирует по так называемому малому кругу, охлаждая блок цилиндров и головку блока, отводя часть тепловой энергии. При открытии термостата поток жидкости начинает двигаться по большому кругу, попадая в радиатор охлаждения.

Во время движения поверхность радиатора продувается потоком встречного воздуха, снижая температуру рабочей жидкости. Однако предотвратить перегрев жидкости сам радиатор не в состоянии, например, когда авто стоит в пробках или движется длительное время с небольшой скоростью.

В помощь радиатору в систему охлаждения силовой установки и встроен вентилятор, являясь одним из ее главных исполнительных элементов, и при его отказе может возникнуть ряд нежелательных проблем.

Читайте также:  Вентилятор напольный scarlett sc sf111b

Как работает вентилятор

На машинах старшего поколения вентилятор работал принудительно, то есть работал всегда, пока запущен двигатель, путем приводного ремня. Обычно сам вентилятор крепился на шкив помпы, связанной ремнем со шкивом генератора.

В большинстве же современных автомобилей применяется электровентилятор, либо привод с вискомуфтой (вязкостная муфта), где его срабатывание происходит автоматически от датчика включения (тарирован отдельно для каждого двигателя).

Вентилятор, это простой электродвигатель на 12В, работающий от сети авто. На его валу установлена крыльчатка, для создания потока воздуха направленного на соты радиатора. Сам вентилятор имеет крепежную рамку для соединения с радиатором.

За его срабатывание, в свою очередь, отвечает датчик включения, расположенный в одном из бачков радиатора. Он устанавливается в разрыв проводов питания электродвигателя вентилятора.

Включение вентилятора

elektro-ventilyator

Датчик включения вентилятора запрограммирован на определённый предел температуры, при которой происходит срабатывание его контактов, посылая питания на реле, замыкающее цепь питания вентилятора, и он начинает работать.

vent

Вентилятор на этих машинах включается через блок управления. Контроллер получает данные с датчика, далее передавая ее на реле включения электродвигателя.

Возможные причины отказа вентилятора

В случаях, когда температура антифриза резко пошла вверх, а вентилятор на радиаторе не сработал, то, следовательно, где появилась проблема. Автомобиль необходимо остановить и устранить неисправность, чтобы не допустить перегрева и сохранить двигатель от дорогостоящего ремонта.

Неисправности

• Отказ датчика включения;

• Разрыв или короткое замыкание в цепи питания электродвигателя;

• Плохой контакт в соединении или окисление контактов в цепи вентилятора;

• Отказ реле включения;

• Неисправность предохранительного клапана в расширительном бачке.

Проверка

— предохранитель перегорает от какой-либо неисправности в защищаемой им цепи и перед заменой, необходимо найти причину его срабатывания;

— при отказе датчика включения, питающие провода соединяют между собой и если вентилятор сработал, то датчик неисправен и требует замены. Добраться до СТО или гаража, можно оставив провода соединенными, при этом вентилятор будет постоянно в работе, но зато двигатель будет защищен от перегрева;

На моторах с инжектором отключается датчик, путем снятия с него разъема, мотор запускается и если вентилятор заработал (ЭБУ «поймет», что в системе неисправность и включит вентилятор в аварийном режиме), то датчик неисправен и необходима его замена.

— цепь питания проверяется тестером на предмет целостности и отсутствия короткого замыкания;

— при отказе двигателя вентилятора, для проверки разъединяется фишка питания и с помощью двух проводом подается питания с батареи. Если вентилятор не запустился, следовательно, он неисправен (износ щеток, коллектора или проблемы с обмотками якоря и статора) и требует замены;

— при подозрении на ненадежный контакт в разъеме вентилятора, фишка снимается, контакты зачищаются от пыли и грязи и возможных окислений;

— неисправное реле можно временно заменить соседним, при совпадении его параметров;

— когда при полностью исправных элементах в цепи вентилятора, он не срабатывает при наборе температуры выше нормы, то рекомендуется проверить клапан в крышке расширительного бачка.

Клапан удерживает давления в системы свыше атмосферного, не допуская закипания воды, имеющейся в составе рабочей жидкости, при достижении 100 градусов. Если же клапан неисправен, то давление уравнивается с атмосферным и жидкость закипит уже при 100 градусах.

Сам же датчик срабатывает при температуре 105-107 градусов Цельсия. Получится, что жидкость уже кипит, а вентилятор еще не срабатывает. Крышку с клапаном необходимо заменить.

Несколько советов

• Периодически отслеживайте температуру ОЖ и проверяйте срабатывание вентилятора при входе в опасную зону на указателе прибора;

• Проверяйте уровень жидкости в бачке и восполняйте при необходимости;

• Контролируйте систему на предмет возможной утечки жидкости;

• При превышении рабочей температуры, остановитесь, найдите и устраните причину;

• Сезонно возьмите за правило промывать под давлением воды крышку расширительного бачка, что поможет содержать предохранительный клапан в чистоте;

• На моторах, где вентилятор работает принудительно, периодически проверяйте натяжение его приводного ремня.

Источник

Езда без вентилятора радиатора



Когда за езду без переднего бампера можно получить штраф

Когда за езду без переднего бампера можно получить штраф

Споры вокруг передвижения без переднего бампера возникают достаточно давно. Водители считают, что при правильной установке номерных знаков они вполне могут не ставить этот элемент на автомобиль, а вот сотрудники ГИБДД радикально не согласны с таким мнением.

Поэтому важно знать, как и когда можно ездить без бампера, чтобы не получить штраф.

Функции бамперов на авто

К основным функциям переднего бампера относятся:

  • маскировка функциональных деталей (например, бачок омывателя фар, составляющие кондиционера);
  • ограждение навесного оборудования двигателя и радиатора охлаждения от повреждений при аварийных ситуациях;
  • обеспечение пропорционального и правильного внешнего вида;
  • улучшение сцепления различных деталей кузова.

Куда крепить номера

В процессе демонтажа бампера возникает главная проблема, которая может привести к недопониманию и штрафным санкциям со стороны правоохранительных органов, а именно к размещению номерных знаков.

При утере, поломке или другом вынужденном демонтаже бампера лучше придерживаться нескольких требований по размещению номерных знаков:

  • местом для установки выбирают плоскую вертикальную поверхность в передней части транспорта;
  • табличка не должна выступать за боковой габарит машины – ее располагают так, чтобы она не уменьшала углы свесов;
  • размещение проводится по оси симметрии, с допустимым отклонением в левую сторону;
  • расстояние до нижней грани знака составляет 30 см;
  • установка должна быть в ровной плоскости, что исключает завалы вперед или назад;
  • крепежными элементами служат боты, винты или рамки;
  • информация на знаке не должна перекрываться другими деталями кузова.

Водитель, который смог соблюсти все вышеперечисленные требования, может не волноваться о штрафных санкциях.

Однако лучше быть готовым к частому общению с сотрудниками ГАИ, так как в большинстве случаев останавливают любое авто с отсутствующими элементами корпуса.

Поэтому нужно самостоятельно разобраться в законодательстве, чтобы суметь доказать свою правоту при необходимости.

Штраф за езду без бампера

Четко ни один из пунктов ПДД не описывает такое правонарушение, как отсутствие бампера. Однако у сотрудника полиции имеются полномочия составить акт и выписать штраф (который, кстати можно и нужно оспорить, если вы правы).

Чаще всего водитель, едущий без переднего бампера, может получить протокол в следующих случаях:

  1. Согласно пункту 7.15 ПДД автомобилист подпадает под штрафные санкции по ст. 12.5.1 КоАП, размер которых составляет 500 рублей или предупреждение.
  2. Пункт 7.18 также предусматривает наказание в виде 500 рублей по ст.12.5.1 КоАП.
  3. А вот ст.12.2 КоАП сулит водителю наиболее серьезные последствия. В первую очередь он может заплатить штраф за неправильное расположение номеров в сумме 1,5 тыс. рублей, а во втором – лишиться водительского удостоверения на срок 1-3 месяца.

Передвижение автомобиля без бампера прямо не запрещено ПДД, однако на практике в большинстве случаев такая поездка заканчивается штрафом в связи с неправильной установкой номеров. При острой необходимости такой езды избежать наказания можно, если четко следовать требованиям, указанным в ПДД, и знать свои права.

Можно ли ездить без бампера – есть ли за это штраф?

Лишиться бампера можно по самым разным причинам, и, собственно, именно от этого будет зависеть законодательный исход нашего вопроса. Одно дело, когда Вы ездите без бампера из-за ДТП, и его у Вас попросту нет или же он находится в ремонте или покраске. Совсем другое дело, когда Вы по тем или иным причинам захотели от него избавиться. навсегда. Ну не нравится Вам этот кусок пластика, да и попадать из-за него постоянно на ремонт не хочется!

Давайте посмотрим, что говорит закон в обоих случаях: можно ли ездить без бампера – переднего и заднего, и положен ли за езду без оного штраф?

Во-первых, давайте начнём с одного из самых распространённых доводов инспекторов ГИБДД, которыми те любят оперировать при попытке запрета езды без бампера – пункта 7.5 Перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация (это примечание к ПДД):

7.5. Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, грязезащитные фартуки и брызговики.

Таким образом, сотрудники ДПС привлекают с помощью этой убедительной статьи водителей на 500 рублей штрафа, предусмотренного статьёй 12.5.1 КоАП (которая, впрочем, предусматривает ещё и просто вынесение предупреждения водителю), которая как раз и ссылается на весь этот перечень. Однако, такие инспекторы либо сильно лукавят, либо их знания не соответствуют занимаемой должности. “Заднее защитное устройство” это вовсе не бампер; определение заднего защитного устройства даётся в Техническом регламенте ТС:

“Заднее защитное устройство” – часть конструкции транспортных средств категорий N2, N3, O3 и О4, предназначенная для защиты от попадания под них автомобилей категорий M1 и N1 при наезде сзади.

А указанные категории автомобилей – это грузовые автомобили и прицепы к ним. Таким образом, заднее защитное устройство – это отбойник, противоподкатное устройство сзади прицепа или грузовика. Вот оно:

И потому данный пункт ПДД относится только к грузовым автомобилям и далёк от бамперов.

Далее, есть ещё один – самый последний пункт этого же перечня:

7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации.

Очевидно, что данная статья подходит лишь в случае намеренного избавления от бампера навсегда – ведь бампер – это элемент конструкции машины, а, снимая бампер, мы, таким образом, вносим в эту конструкцию изменения. Штраф за езду без бампера в этом случае также предусмотрен статьёй 12.5.1 КоАП – предупреждение или 500 рублей. Но в случае, если мы лишились бампера в ДТП, ремонтируем его, красим и тому подобное, то очевидно, что данный факт нельзя причислить к изменению конструкции.

Lamborghini Gallardo без заднего бампера

Но есть ещё один момент – езда на машине без бампера – особенно, без переднего – чаще всего сопряжена с ездой без гос. номеров на предусмотренных для этого местах (чаще всего на переднем бампере современных автомобилей находится это предусмотренное конструкцией место и иногда – на заднем бампере), и вот что говорит на КоАП на этот счёт:

Статья 12.2, часть 2

Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть, – влечёт наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

Как видим, это очень серьёзное нарушение с не менее серьёзной предусмотренной ответственностью. Однако, если Вы обязательно будете соблюдать условия Технического регламента по установке номерных знаков (а именно Техрегламент регулирует “предусмотренность” мест для установки номеров), то есть у Вас не будет намерения видоизменить или скрыть при этом номер в виду отсутствия переднего или заднего бампера, а инспектору ДПС Вы не будете прямо говорить о том, что ездите без бампера, потому что он Вам не нравится, то и штрафа, и лишения прав не будет.

Вот выдержка правил установки номеров из Технического регламента:

6. Обеспечение возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам.

6.1. На каждом транспортном средстве категорий М и N должны быть предусмотрены места установки одного переднего и одного заднего государственного регистрационного знака установленных размеров. На каждом транспортном средстве категорий L и О должны быть предусмотрены места установки одного заднего государственного регистрационного знака установленных размеров.

6.2. Место для установки государственного регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную поверхность и должно располагаться таким образом, чтобы исключалось загораживание государственного регистрационного знака элементами конструкции транспортного средства. При этом государственные регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.

6.3. Передний государственный регистрационный знак, как правило, должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего государственного регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.

6.4. Место установки заднего государственного регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий:

6.4.1. Государственный регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от неё по направлению движения транспортного средства.

6.4.2. Государственный регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства и перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства. Однако, если конструкция транспортного средства не позволяет установить государственный регистрационный знак перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для государственных регистрационных знаков, высота верхнего края которых от опорной поверхности не более 1200 мм, допускается увеличение отклонения от вертикальной плоскости до 30°, если поверхность, на которой устанавливается государственный регистрационный знак, обращена вверх и 15°, если эта поверхность обращена вниз.

6.4.3. Для находящегося в снаряженном состоянии транспортного средства высота от опорной плоскости нижнего края государственного регистрационного знака должна быть не менее 300 мм, а высота его верхнего края должна быть не более 1200 мм. Однако, если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить указанную в первом абзаце настоящего пункта высоту расположения государственного регистрационного знака, допускается его размещение таким образом, чтобы высота его верхнего края была не более 2000 мм.

6.4.4. Государственный регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном четырьмя плоскостями, образующими углы видимости не менее: вверх – 15°, вниз – 0_15°, влево и вправо – 30°.

6.4.5. Должна обеспечиваться возможность прочтения заднего государственного регистрационного знака с расстояния не менее 20 м в темное время суток при условии его освещения штатными фонарями, предусмотренными конструкцией транспортного средства для этой цели. Данное требование не распространяется на надписи “RUS” и “ТРАНЗИТ”, а также на изображение государственного флага Российской Федерации.

6.5. Для крепления государственных регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Также допускается крепление государственных регистрационных знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать имеющиеся на государственном регистрационном знаке буквы, цифры, окантовку, надпись “RUS”, а также изображение государственного флага Российской Федерации.

Не допускается закрывать государственный регистрационный знак органическим стеклом или другими материалами.

Запрещается сверление на государственном регистрационном знаке дополнительных отверстий для его крепления на транспортном средстве или в иных целях. В случае несовпадения координат посадочных отверстий государственного регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства, должны быть предусмотрены переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение пунктов 6.2 – 6.4 настоящего приложения.

Какой штраф за езду без бамперов?

Случаи на дорогах бывают разными, и не редко в результате столкновения автомобиль теряет свой первозданный вид. Лицезреть колотый пластик и гнутый металл нравится не всем автомобилистам, порой повреждения мешают движению автомобиля. Здесь снимая те или иные детали, важно знать, каким образом вести себя с инспектором в случае остановки, и что может вам грозить за езду без деталей экстерьера, предусмотренных производителем.

Чаще всего этот вопрос касается такого элемента, как передний бампер. Его отсутствие может стать причиной того, что внимательный сотрудник ГИБДД прочитает вам нотации, а то и вовсе оштрафует. Какое наказание вам грозит за езду без бампера, какие законы это нарушает и как избежать претензий со стороны ДПС, мы расскажем в нашей статье.

Важным при езде без бампера, является то, какие у вас на то причины. Если вы везёте машину на станцию, где будет произведено обслуживание, то претензий это вызвать у сотрудников не должно. Любой водитель будет готов понять такую ситуацию, и сотрудник ГИБДД не является исключением. Достаточным будет вежливо объяснить ситуацию. Однако если за вас «взялись», то есть моменты, которые могут позволить превратить такое несущественное нарушение в повод для лишения прав.

Читайте также:  Вентиляторы для блок боксов

Однако элемент сам по себе не является обязательным. Если вы отправили деталь на покраску, или она требуется в автосервисе для подбора цвета – одно, а вот если вы просто не желаете ездить с бампером, то дело обстоит иначе и стоит предусмотреть некоторые аспекты ПДД и сделать всё по закону.

Если вы просто ездите без бампера, вам необходимо так же знать, что существуют обязательства, которые каждый водитель обязан выполнять. В данном случае вы должны приделать к «фасаду» своего авто госномер. Притом должны сделать это так, что бы у сотрудника не осталось доводов, придерживаясь следующих критериев:

  • Предусмотрите плоскую, вертикальную, ровную поверхность;
  • Знак должен быть установлен по оси симметрии автомобиля или слева от неё;
  • Крепиться знак должен к рамке или с использованием скобяных изделий, цвет которых соответствует полю знака;
  • Крепление не должно искажать имеющуюся на знаке информацию;
  • Госномер, в свою очередь, не должен загораживать световые сигналы и уменьшать углы свесов транспортного средства.

Какие обвинения

Сотрудник ГИБДД может ссылаться на ряд документов, которые могут оправдать не легитимность езды без бампера. В основном инспекторы ссылаются на «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». В этом перечне есть сразу несколько пунктов, которые инспектор может вам процитировать. Ознакомимся с ними подробнее.

Пункт 7.5 говорит о том, что передвигаться на автомобиле, в котором отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, грязезащитные фартуки и брызговики нельзя. Этот комментарий может касаться езды без заднего бампера, но если вы передвигаетесь на легковом автомобиле, брызговики у вас стоят, и замечено лишь отсутствие заднего бампера, то присудить вам нарушение, ссылаясь на этот пункт, будет сложно. На грузовом автомобиле сзади должен быть установлен отбойник, который как раз таки является защитным устройством и в случае его отсутствия нарушение может быть зарегистрировано. С легковыми автомобилями такая уловка не пройдёт.

Пункт 7.18 гласит, что конструктивные изменения должны вноситься лишь с разрешения ГИБДД или других органов определённых Правительством РФ. Здесь с точки зрения закона всё верно, ведь бампер предусмотрен заводом изготовителем, соответственно, демонтируя бампер, вы нарушаете целостность ТС.

Если ваш автомобиль пострадал в результате ДТП, и деталь находится на покраске или вы ждёте, пока её доставят в сервисный центр, то у вас должны иметься документы это подтверждающие. В таких ситуациях можно ссылаться на то, что органы ГИБДД проинформированы об имеющихся конструктивных неисправностях, соответственно нарушение зарегистрировано быть не может.

Если случилось так, что вас остановили и предъявляют вам обвинения, ссылаясь на «Перечень неисправностей», то, во-первых, стоит быть с сотрудником вежливым, а во-вторых, изложить все причины, по которым ваш бампер отсутствует. Если вы сняли передний бампер по причине ремонта, то можно надеяться на благоразумие инспектора, если же доводов в защиту решения по ликвидации бампера у вас нет, то вам может быть выдвинуто предупреждение или административное взыскание в размере 500 рублей. Рассчитывать на лояльность можно только в том случае, если номерной знак на вашем автомобиле закреплён согласно ГОСТу.

Источник

Вентилятор охлаждения радиатора не работает или не выключается: что делать

Бесперебойная работа двигателя может быть обеспечена только в оптимальном температурном режиме, именно поэтому системе охлаждения производители моторов уделяют особое внимание. Давно принято в автомобильных двигателях внутреннего сгорания использовать воздушное и жидкостное охлаждение. Воздушное охлаждение устроено довольно просто, и оно представляет собой турбину с крыльчаткой, которая приводится во вращении от коленчатого вала, то есть работает постоянно, пока запущен двигатель. Жидкостное охлаждение значительно сложнее, и оно включает в себя массу элементов. Одним из них является вентилятор охлаждения радиатора, при неправильной работе которого достигнуть эффективного охлаждения мотора не получится.

Зачем нужен вентилятор охлаждения радиатора

Система охлаждения жидкостью подразумевает, что по специальным кругам в двигателе циркулирует охлаждающая жидкость. Первый круг «малый» — он необходим, чтобы быстро прогреть охлаждающую жидкость и довести ее до рабочей температуры. Второй круг «большой», и он отличается от «малого» тем, что включает в себя радиатор, где перегретая жидкость остывает.

Эффективность охлаждения жидкости при прохождении через радиатор позволяет повысить встречный поток воздуха, возникающий при движении автомобиля. Он проходит через «соты» радиатора, отводя от них тепло, за счет чего более эффективно понижается температура охлаждающей жидкости. Однако при движении на малой скорости или когда двигатель работает на холостом ходу, поток воздуха недостаточен для эффективного охлаждения радиатора. Соответственно, охлаждающая жидкость будет сильно нагреваться при работе, из-за чего может возникнуть перегрев мотора. Чтобы этого избежать, включается в работу вентилятор охлаждения радиатора, который направляет поток воздуха на радиатор и охлаждает его.

Типы приводов вентиляторов охлаждения радиатора

На большинстве легковых автомобилей используется вентилятор охлаждения радиатора с электрическим приводом. Он устроен достаточно просто и состоит из трех ключевых элементов: электродвигатель на 12 Вольт, крыльчатка (крепится на роторе) и провода (подводятся к электрической системе автомобиля).

Поскольку вентилятору охлаждения радиатора требуется работать только в тот момент, когда охлаждающая жидкость перегревается, ему необходим управляющий элемент. Им выступает датчик, контролирующий температуру жидкости. Когда она ниже допустимого значения, вентилятор охлаждения отключен. Если охлаждающая жидкость начинает перегреваться, датчик подает команду на включение вентилятора для снижения ее температуры до допустимых значений.

Обратите внимание: При движении автомобиля вентилятор охлаждения радиатора практически всегда находится в выключенном состоянии, благодаря встречному потоку воздуха, который охлаждает радиатор. Однако в пробке или на холостых оборотах он обязан включаться, чтобы не произошел перегрев мотора из-за высокой температуры охлаждающей жидкости.

Также существуют вентиляторы охлаждения радиатора на механическом приводе, но они получили распространение только на крупных грузовиках, тракторах и другой специальной технике. Вентиляторы на механическом приводе работают постоянно, если не предусмотрена специальная дополнительная муфта сцепления для их отключения.

Что делать, если вентилятор охлаждения радиатора не работает

Убедиться, что вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя и не работает, довольно просто. Для этого необходимо запустить мотор автомобиля и дать некоторое время ему поработать на холостом ходу. Когда на приборной панели будет видно, что температура охлаждающей жидкости подходит к критической зоне, датчик сообщит об этом вентилятору радиатора, чтобы тот включился в работу. В этот момент водитель услышит дополнительный шум из-под капота, а открыв его, увидит, что около радиатора крутится крыльчатка вентилятора.

Если температура охлаждающей жидкости дошла до критического значения, а вентилятор охлаждения радиатора не думает включаться, нужно выяснить, почему так происходит. Можно выделить следующие основные причины, из-за которых вентилятор охлаждения радиатора не работает:

    Проблемы с электродвигателем. Если электродвигатель вышел из строя, его ротор не будет крутиться, соответственно, крыльчатка не станет вращаться. Проверить работоспособность электродвигателя можно, если напрямую подключить его к аккумуляторной батарее. Для этого потребуется взять два провода, подключить их к двум клеммам аккумулятора и двум выводам электродвигателя. Если вентилятор при прямом подключении «на батарею» не крутится, можно сделать вывод, что требуется замена электродвигателя; . Если датчик не способен определить температуру охлаждающей жидкости и передать сигнал на включение электродвигателя, его потребуется заменить. Чтобы убедиться в его неработоспособности, нужно отсоединить от него два провода и замкнуть их между собой. Если электромотор начнет раскручивать крыльчатку, это подскажет, что датчик неисправен и требуется его заменить;
  • Отсутствует напряжение. Третьей и наиболее распространенной причиной неработающего вентилятора охлаждения радиатора является отсутствие напряжения в цепи его питания. Если случился обрыв в проводах или вышел из строя предохранитель, цепь будет обесточена. Чтобы убедиться в наличии данной проблемы нужно «прозвонить» провода и проверить предохранители.

Если вентилятор охлаждения радиатора не включается, обнаружить причину неисправности довольно просто, достаточно выполнить описанные выше проверки.

Что делать, если вентилятор охлаждения радиатора работает постоянно

Еще одной проблемой, которая может возникать с вентилятором охлаждения радиатора, является его постоянная работа. Если электродвигатель не выключается или включается слишком рано, когда температура охлаждающей жидкости еще далека от критической зоны, необходимо установить причину подобной неисправности и устранить ее.

Работа вентилятора охлаждения радиатора без остановки может быть связана со следующими проблемами:

    «Залипли» контакты реле. Если контакты реле зафиксированы в положении «Включен», электродвигатель будет стартовать сразу после пуска мотора автомобиля;
  • Проблема с датчиком. В ситуации, когда электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора начал включаться раньше времени, чаще всего виноват датчик температуры. В такой ситуации следует его заменить; . Если вентилятор охлаждения радиатора не оснащается отдельным датчиком для контроля температуры, он будет руководствоваться общим показателем. Когда термостат заклинивает и не позволяет охлаждающей жидкости перейти на «большой» круг, она быстро перегревается, и электропривод вентилятора включается. Поскольку жидкость не попадает на радиатор, работает вентилятор «в холостую», и температура охлаждающей жидкости снижаться не будет, что приведет к скорому перегреву мотора. Также возможно заклинивание термостата в промежуточном положении, из-за чего не будет обеспечиваться достаточное охлаждение жидкости, что приведет к постоянной работе вентилятора.

Стоит отметить, что постоянная работа вентилятора охлаждения не столь опасна, как его полный выход из строя, но только не в той ситуации, когда проблема связана с заклинившим термостатом и перегревом мотора.

Вентилятор охлаждения радиатора не работает: как использовать автомобиль

Если вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя, лучше сразу разобраться в чем причина и устранить неисправность. Но проблема может возникнуть внезапно, и водитель должен знать основные правила, как двигаться на автомобиле с отключенным вентилятором, чтобы не произошел перегрев двигателя:

    Попробуйте включить принудительную работу вентилятора от аккумулятора;
  • Если вентилятор не работает принудительно, двигаться следует с постоянной скоростью около 60 километров в час или выше, чтобы встречный поток воздуха охлаждал жидкость на радиаторе без помощи вентилятора. Также рекомендуется включить в салоне автомобиля систему отопления, чтобы некоторая часть тепла от охлаждающей жидкости уходила в салоне.

Не забывайте, что если охлаждающая жидкость перегревается, лучше остановиться и подождать некоторое время, чтобы она охладилась, чем продолжать движение на автомобиле с риском перегрева двигателя.

Источник

Езда без охл. жидкости

Добрый день и наступающим новым годом, уважаемые посетители!

Не подскажете, чем чревата езда без охл. жидкости, при условии если следить за перегревом? А то вытекла вся охл. жидкость, полностью (печка вообще не греет) и нужно как-то доехать в сервис. Может залить воды либо русский голубой тосол?
Никто не сталкивался?

цитата:
лейте дистилированную воду. Только не оставлять машину на морозе на долго с ней!
Без ОЖ ехать НЕЛЬЗЯ.

Не совсем правда. Я по остальным не знаю, но Zetex имеет 3 степени защиты от перегрева. В крайнем случае компьютер отключает два цилиндра и они гоняют воздух для охлаждения агрегата. Так что перегреть его крайне сложно. В таком режиме можно проехать до 80 км без причинения ущерба двигателю. Информация взята из инструкции по эксплуатации и мастеров салона Карлайн.

Спасибо за ответы!

Попробую все-таки на воде доехать, тем более расстояние не больше 15км и за бортом отрицательная температура. И в сервисе кстати тоже посоветовали на воде приехать. Или лучше не испытывать судьбу и вызвать эвакуатор? Ведь и движок не хотелось бы терзать, и с эвакуатором возиться долго.

цитата:
Если не эвакуатор, то вода — это выход (с доливкой по обстаятельствам).
Если движку станет совсем жарко даже на двух цилиндрах, то он сам заглушится компом, следи не следи. И без трагичных для головки последствий. Но лучше судьбу не испытывать.
Читайте также:  Кнопка принудительного включения вентилятора ваз 2114 инжектор

У меня дюратек 1.6, у них в прошивке есть такая фича разве?

Вы опухли чтоль все? Как можно ехать куда то НА СУХУЮ вообще без ОЖ.
Хотя может у ффклуба новогодняя программа как сделать подарок дилеру- купить много з/ч и задорого починиться?
ИМХО если вообще есть острая необходимость ехать своим ходом то залить дистилировку и проверять в дороге уровень и доливать.

ОФФ Я поражаюсь- народ меняет пружины и амортизаторы по одному, ездит вообще без ож, скоро еще колодки по одной менять будут. А потом писать что фокус кал т.к. едит как то криво и ломается на дорого. Зато все против снятия абс и срс, а на активную безопасность всем на*рать.

Источник

Забитый радиатор охлаждения симптомы

При его отсутствии могут возникнуть две проблемы. Когда автомобиль не двигается, а вентилятор гоняет воздух, из-за воздействия лопастей вентилятора воздух проходит сквозь соты радиатора как раз по диаметру лопастей. А вот когда диффузор стоит на месте, он создает большее разрежение воздуха, в результате чего воздух проходит не только по диаметру лопастей, а через всю площадь сот радиатора. В данном случае, примерно на 35%, увеличится площадь охлаждения. При езде на приличной скорости это сказывается не сильно, но во время стоянки или же движения с неплохой нагрузкой на небольшой скорости — отсутствие диффузора сразу же скажется.

Не забывайте, что воздух почти не прогоняется в центре вентилятора. Есть еще одна причина: при отсутствии диффузора воздух начинает ходить по замкнутому кругу, в результате, лопастями по кругу ходит примерно 10% горячего воздуха. Диффузор не дает возможности горячему воздуху попадать на второй круг. Обратите внимание на второй рисунок, на нем показано, как проходит воздух сквозь соты радиатора, на котором установлен диффузор.

Скрытое место ухода тосола

Иногда охлаждающая жидкость может уходить сквозь прокладку впускного коллектора. В случае попадания ОЖ через впускной коллектор, двигатель не кипит, но ОЖ постоянно пропадает, а как только уровень охлаждающей жидкости упадет ниже критического, тогда начнется скрытый перегрев головки.

Данным способ нужно воспользоваться, если охлаждающая жидкость вашего автомобиля постоянно куда-то уходит, но протекания нигде не видно. Иногда из системы охлаждения идут пузыри, а ОЖ не имеет никакого специфического запаха. В этом случае следует проверять жидкость на наличие в ней окислов, их поможет выявить лакмусовая бумажка, которую можно найти в мастерской. Если бумажка покажет, что окислы отсутствуют, следовательно, в систему подсасывается воздух. Если у вас нет возможности найти лакмусовую бумагу, значит придется проверять другими способами.

Как найти трещину в цилиндре

Обходимся без бумаги — нужно гонять мотор и по очереди выкручивать свечи. В случае, если в цилиндре есть трещина, то как только вы выкрутите свечу и отключите этот цилиндр, сразу в систему прекратят поступать сжатый воздух или выхлопные газы.

Штуцер можно сделать из свечи, точнее из ее корпуса. Свечу нужно разобрать, вынуть керамический изолятор — его заменяем латунным штуцером со шланга компрессора. Окантовку корпуса свечи, в том месте, где вставлен штуцер, нужно обварить сваркой, желательно еще замазать силиконом для надежности. Если еще сомневаетесь в его надежности, придется вставить внутрь штуцера пластиковую трубку, смазанную силиконом. Ждем, когда силикон застынет и пользуемся.

Переходим к другой причине перегрева двигателя. Ею может стать вышедшей из строя термостат.

Не рабочий термостат как причина перегрева

Иногда термостат начинает подклинивать, тогда его, не задумываясь, снимают. Но термостат может заклинить в среднем или закрытом положении. Срок службы термостата довольно долгий, но после 150 тысяч километров пробега термостат лучше сменить.

Снимаем термостат, чтобы осмотреть его. Если на штоке присутствует восковая стружка или задиры, то, скорее всего, термостат скоро выйдет из строя. А выйдет из строя он по причине расширяющегося наполнителя, который потихоньку уже начинает вылезать через щель, в результате чего, начинает уменьшаться рабочий ход термостата. После он перестанет открываться совсем, поэтому такой термостат желательно заменить сразу. Перед тем как удалить термостат, нужно хорошо подумать, некоторые вводят себя в заблуждение, читая статьи в интернете. Это серьезная ошибка, так как все термостаты устроены таким образом: с одной стороны, при нагреве начинает открываться отверстие большего круга, тем самым другой стороной перекрывается малый круг прогрева двигателя.

Приступаем к проблемам перегрева вызванных неисправной работой вентилятора.

Если не работает вентилятор радиатора

В результате неправильной установки вентилятора, он начал гнать горячий воздух против движения авто. На приличной скорости без нагрузки двигатель не греется, но в пробках или на холостом ходу начинает закипать.

Для того, чтобы проверить электрический вентилятор, нужно замкнуть провода датчика температуры. В результате вентилятор заработает. Данный датчик расположен в нижней части радиатора.

Расположение датчика температуры включения вентилятора

Если боитесь замкнуть проводку, то придется перемыкать провода через 12-ти вольтовую лампочку. Если произойдет короткое замыкание, лампа ярко загорится, а при правильном подключении, лампа будет светить тускло, а вентилятор заработает, но вполсилы.

С вентилятором разобрались, переходим к радиатору, начал подозревать, что он забит.

Если забит радиатор охлаждения двигателя

В первую очередь нужно проверить помпу. Если радиатор забит, это можно проверить так:

Первый признак — грязный и мутный тосол. Если по тосолу определить не получилось, тогда даем прогретому двигателю примерно 1500 оборотов. После сжимаем рукой впускной патрубок, идущий от движка к радиатору, на ощупь он каменный и продавить пальцами его не получится. А выпускной патрубок должен быть мягкий, его легко можно будет продавить пальцами. Иногда он может сам сжаться, если довольно сильно и резко увеличить обороты на горячем движке. Забитые трубки радиатора создают серьезное сопротивление проходящей через них жидкости, и именно из-за этого на входе к радиатору поднимется давление помпы. На выходе патрубки тогда будет просто плющить о разрежения. Можно проверить на своем авто и на другом автомобиле той же марки, модели, и сопоставить результаты. В том случае, когда радиатор оказался забит, можно попробовать прочистить его промывкой.

Промывать радиатор нужно так:

Схема промывки радиатора

В том случае, если у вас медный радиатор, то лучше, пользуясь паяльной лампой, отпаять нижнюю и верхнюю крышку, после просовывать в соты тоненькую металлическую полоску, желательно, чтобы на ней не было острых граней. Может подойти масляный щуп от некоторых двигателей.

Испорченные соты радиатора ОЖ

Так же чистится радиатор печки. Кстати, как снимите радиатор, может оказаться, что он начал гнить. В результате, слоты забиваются отвалившимися кусками метала, потоки воздуха между ними не проходят.

Перегрев двигателя может чувствоваться при плохой работе помпы. Признаков, указывающих на неправильную работу помпы, два: первый — на холостом ходу плохо греет печка, а второй — разница температур между нижним и верхним патрубком радиатора, температура нижнего на 10-15 градусов больше температуры верхнего.

Еще одной причиной может стать раннее или позднее зажигание.

Роль зажигания в перегреве двигателя

На старом зажигании. Если у вас позднее зажигание, то, как только вы сбрасываете газ, вы будете слышать в выпускном коллекторе, но это, правда, не всегда. Еще при позднем зажигании, сложно запустить холодный двигатель, при попытках запуска из выхлопной трубы может выходить черный дым, еще, движок с таким зажигание сильно греется.

Если у вас стоит раннее зажигание, то очень часто, при запуске прогретого мотора, во время первой вспышки в цилиндре, происходит эффект резкого торможения вращения маховика двигателя, в результате стартер с трудом его проворачивает, и не отключается до тех пор, пока движок не будет нуждаться в его помощи. При раннем зажигании идет сильная нагрузка на стартер. Но если зажигание слишком раннее, может быть 2-3 градуса, то двигатель будет запускаться нормально, но как только вы будете ехать с нагрузкой или в горку, или же просто скорость будет больше 70 кмч — появятся признаки перегрева, но как только скорость сбросите, температура вернется в норму.

Всех, конечно, интересуют результаты перегрева: очень часто возникает детонация, которая выгрызает каверны в головке.

Перегрев двигателя, особенно в жаркую погоду, может быть вызван следующими причинами:

1. Недостаток охлаждающей жидкости в системе.
Проверяем уровень, на холодном двигателе, в расширительном бачке. Он должен находится между метками min и max.

2. Грязный или забитый радиатор.
Симптомы: при длительном движении на скоростях свыше 100 км/ч повышенная температура, 93-95 градусов или в пробках часто включается вентилятор.

Соты радиатора забиваются мошкарой, пухом, грязью (особенно нижняя часть). Со временем, образовавшийся «культурный слой» мешает прохождению воздуха, в результате чего эффективность теплообмена падает. В этом случае предстоит визит на мойку. Необходимо смыть отложения на передней части радиатора и промыть соты, лучше всего против движения.
Также, особенно на старых авто, радиатор забивается изнутри продуктами «жизнедеятельности » системы охлаждения. Если в расширительном бачке вместо охлаждающей жидкости плескается мутная жижа — скорее всего придется промывать радиатор.

3. Неисправен термостат.
Перегрев из-за термостата возможен на любых режимах работы двигателя.
Симптомы: температура за 100 градусов, вентилятор работает не переставая, но температура не падает. Причина — подклинивание клапана термостата в положении «малый круг». В этом случае температура верхнего и нижнего патрубков радиатора заметно различается. Проверяется на ощупь, но будьте аккуратны, патрубки горячие! Иногда получается временно «вылечить » термостат постукиванием по корпусу, но лучше произвести замену термостата в автосервисе на Нагорном.
Обратная ситуация, если термостат заклинил на большой круг, то следствием этого является долгий прогрев авто, падение температуры ниже 80 градусов при движении по трассе.
После запуска холодного двигателя при исправном термостате нижний патрубок радиатора должен нагреваться, когда температура охлаждающей жидкости достигнет 85–92°С.

4. Неисправен вентилятор.
Симптомы: температура растет свыше 102-105 градусов, вентилятор не включается.
Причина — перегоревший предохранитель, неисправное реле включения, окисление разъема вентилятора, сгоревший вентилятор. Датчика включения вентилятора НЕТ! Вентилятор включается по команде с ЭБУ, на основании показаний двухпроводного датчика температуры.
Проще всего проверить исправность вентилятора — во время работы двигателя снять разъем с датчика температуры. Датчик находится между термостатом и двигателем, разъем двухпроводной. Вентилятор работает? Значит все в порядке. Если нет, то глушим двигатель, нажимаем кнопку клаксона. Сигнал есть? Значит предохранитель исправен. Если нет, то меняем предохранитель F5 (20А ). Теперь проверяем разъем вентилятора. Он находится внизу, под воздушным фильтром, возле нижнего патрубка радиатора. Расстыковываем, зачищаем или, при необходимости, меняем клеммы. Не помогло? Значит откручиваем экран в ногах у правого пассажира, видим внизу блок из 3х реле. Проверяем реле №2, среднее. На некоторых машинах, реле стоит в блоке предохранителей.

5. Крышка расширительного бачка не держит необходимое давление.
Симптомы: температура двигателя растет быстрее, чем обычно.
Проверьте работу крышки под давлением. Перепускной клапан в крышке расширительного бачка должен открываться в атмосферу при избыточном давлении 1,1-1,5 кг/с м² . Проверьте целостность бачка, возможна потеря герметичности системы из-за трещин. Подтеки под крышкой, особенно в жаркую погоду, в городе, в пробках, свидетельствует о работе этого самого клапана.
Неработающий клапан имеет два варианта неисправности:

Клапан «клинит », в этом случае давление в системе повышается выше расчетного, как результат — лопнувший бачек, течь радиаторов.
Клапан постоянно открыт — снижение эффективности работы системы охлаждения, потери ОЖ за счет выпаривания водной составляющей.

Читайте также:  Вентилятор dospel styl 120 wch p 007 0010p

6. Неисправен водяной насос.
Симптомы: при спокойной езде температура в норме, под нагрузкой начинает греться, включается вентилятор, но температуру практически не сбрасывает. При открытом кране отопителя идет холодный воздух.
Оба патрубка радиатора горячие.
Возможно разрушение крыльчатки помпы. Бывают случаи откола лопастей крыльчатки, проскальзывание ее на валу. Возможно проскальзывание шкива помпы из-за трещины, поэтому необходимо менять водяной насос (помпу ) в автосервисе на Леонова.
Для проверки необходимо снять пробку расширительного бачка, и посмотреть на струю с отводящей трубки радиатора. На оборотах около 2500 струя должна быть сильной и бить в противоположную стенку бачка.

7. Неточные показания термометра.
Датчиков температуры ОЖ на автомобиле две штуки. Один, с двухпроводной колодкой находится возле термостата, выдает информацию ЭБУ. Второй, с торца блока, под термостатом, однопроводной, выдает информацию на указатель на приборной панели. Датчик на приборной панели не отличается высокой точностью и вполне возможно что он может завышать температуру. Значения он показываетприблизительные! Замена датчика температуры для приборной панели.

8. Пробой прокладки головки блока цилиндров.
Симптомы: после больших оборотов резко растет уровень ОЖ в расширительном бачке, вплоть до вытекания жидкости и растет температура. Струя с отводящей трубки карбюратора с пузырьками.
По всей видимости произошел пробой или прогар прокладки ГБЦ. Горячие газы прорываются в систему охлаждения нагревая ее и вытесняя жидкость.

9. Неправильные УОЗ
Неправильная регулировка впрыска — позднее зажигание приводит к существенному нагреву ГБЦ и, как следствие, перегрев ОЖ (этот пункт применим только в случае, если в ЭБУ стоит не заводская прошивка)

В процессе работы двигателя образуется большое количество теплоты. Радиатор предназначен для охлаждения двигателя и предотвращения перегрева последнего. Антифриз отводит тепло в радиатор, где впоследствии охлаждается. После этого он вновь поступает в двигатель и процесс повторяется.

Признаки засорения радиатора

Работа системы охлаждения в большой степени зависит от радиатора. При его неисправности антифриз не будет охлаждаться. Далее приведены признаки, которые могут указывать на то, что радиатор забит.

1. Перегрев двигателя

Как уже отмечалось, задачей радиатора является предотвращение перегрева двигателя. Соответственно, при перегреве двигателя вы можете предположить, что имеется какая-то проблема с радиатором. Следите за указателем температуры охлаждающей жидкости и обратите внимание на то, как часто его стрелка оказывается в красной зоне. Если температура двигателя начинает расти даже при включенном кондиционере, то, скорее всего, радиатор системы охлаждения забит. При этом может возрасти расход антифриза. Как правило, радиатор забивается продуктами коррозии, отложениями или мусором, которые постепенно накапливаются в системе. Это затрудняет циркуляцию охлаждающей жидкости.

2. Плохой обогрев салона

При засорении теплообменника отопителя затрудняется обогрев салона. Причина заключается в том, что охлаждающая жидкость не может проникнуть в теплообменник и отдать тепло.

3. Утечка охлаждающей жидкости

Корпус или ребра радиатора при засорении радиатора могут подвергнуться коррозии. Как только это произойдет, охлаждающая жидкость начнет уходить очень быстро. Если вы не устраните утечку оперативно, то впоследствии радиатор может оказаться непригодным для ремонта.

4. Повреждение водяного насоса

При засорении радиатора водяной насос может получить повреждения. Неисправный насос не способен обеспечить нормальную циркуляцию охлаждающей жидкости. Это может привести к утечкам антифриза и выходу двигателя из строя.

5. Повреждение прокладки головки блока цилиндров

Забитый радиатор препятствует нормальному потоку охлаждающей жидкости. В результате этого двигатель начинает перегреваться, что влечет за собой нарушение уплотнения в головке блока цилиндров. Охлаждающая жидкость поступает в систему смазки и может вызвать необратимые повреждения двигателя.

Одновременно с заменой радиатора необходимо также поменять термостат и пробку радиатора. Кроме того, нужно произвести осмотр и проверку работы всей системы охлаждения (в том числе шлангов и патрубков).

Заключение

Для диагностики забитого радиатора вы можете использовать инфракрасный термометр. Измерьте температуру охлаждающей жидкости на входе и выходе из радиатора. В некоторых случаях засорение радиатора удаляется простой механической очисткой. Однако если проблема была запущена, то потребуется замена радиатора.

Источник

Можно ли заливать воду вместо антифриза – летом и зимой

Лить воду вместо антифриза

Вопросов вокруг охлаждающих систем транспорта всегда очень много. Самым популярным из них является: можно ли залить воду вместо антифриза? А какую воду разрешено лить: обычную или дистиллированную? А что будет, если залить ее в иномарку, а не в старенькие жигули? Если водитель желает делать это в целях экономии, то оно того не стоит. На «воде» сэкономить не выйдет, поскольку привести систему в штатное состояние после подобных процедур будет сложно и дорого. Рассмотрим данный вопрос подробнее.

Почему в советские времена использовали воду вместо антифриза?

Вспоминая советское время, водители утверждают, что раньше машины всегда ездили на воде, и не ломались. Спустя небольшой промежуток времени на рынке автотоваров появился хладагент и тосол. Постепенно воду перестали лить в радиаторы и системы охлаждения. Это оказалось правильным решением, поскольку использование специальных жидкостей увеличивает срок службы машины.

Так почему раньше вода вместо антифриза была обычным явлением, а сегодня ее запрещено заливать? На самом деле, использовать воду разрешено, но только в экстремальных ситуациях и на непродолжительный срок. Ездить с ней «на постоянке» не стоит.

Во времена СССР преимущественно в машины заливали обычную воду из-под крана, потому что других жидкостей просто не существовало. Точнее, незамерзайки изготавливали, но они были в очень ограниченном количестве и доступны не всем. Как только на Западе придумали антифризы, то в СССР появились тосолы. Прошло более 30 лет и сейчас охлаждающие жидкости подразделяются на категории и имеют разные цвета. Также они предназначены для разных марок авто, и предназначаются для самых разнообразных систем.

Еще 30 лет назад утром водители заливали кипяток, а вечером сливали. Сейчас так почти никто не делает, но метод по-прежнему остался в памяти многих людей советского происхождения.

Функции системы охлаждения

Прежде чем разбираться, можно вместо антифриза залить воду, стоит вспомнить, для чего вообще нужна система охлаждения.

Главной ее опцией является удаление излишков тепла из двигателя. Если этого не будет происходить, то мотор перегреется настолько, что перестанет функционировать. Специальные жидкости увеличивают ресурсы «движка» в несколько раз.

Специальный насос, который находится на ременном приводе от коленчатого вала, называется помпой. Именно эта деталь предотвращает застаивание жидкости. Также она не дает хладагенту закипать.

А радиатор в авто предназначен для рассеивания излишка тепла. Он бывает основным и «от печки». Последний помогает согреваться зимой. Таким образом, можно сказать, что машине безразлично, какая именно жидкость поможет ей отводить и рассеивать тепло. Автомобилю нужно, чтобы система работала слаженно.

Что касается обычной воды, то ее теплоемкость составляет 4,2 кДж. У хладагентов этот показатель около 3,5 кДж. Кажется, что вода действительно способна эффективнее отводить тепло. Но у нее есть масса недостатков.

Стоит ли заливать воду в иномарки?

Бутылка с водой

Многие водители не знают, будет ли дистиллированная вода вместо антифриза выполнять те же функции. Особенно это интересует владельцев иномарок.

Можно с уверенностью сказать, что залить воду на короткий срок разрешено. К примеру, на пару дней. За это время с системой охлаждения не случится ничего. Не нужно забывать слить воду в конце дня, заменив ее на качественный антифриз. Если действие происходит зимой, то вода за ночь замерзнет, поэтому сливать ее нужно в любом случае.

Также нужно помнить, что многие иномарки оснащены специальными датчиками, измеряющими плотность незамерзайки. Если водитель зальет обычную воду, мотор распознает это и не запуститься.

Если водитель находится в пути и у него начинает течь радиатор, а по близости нет автомагазинов, то вода — его спасение. В этой ситуации разрешено налить жидкость (чистую, без примесей и грязи).

Можно ли заливать воду на постоянной основе?

Обычная вода (нефильтрованная), залитая из-под крана, негативно влияет на внутреннюю систему двигателя, так как она состоит из металлов. Соответственно, вода запускает процесс коррозии.

Если ржавчина все-таки образуется, то собой она закупорит все возможные проходы и каналы. В первую очередь пострадают радиаторы, после него «под раздачу» попадет крыльчатка помпы. Прокачка станет «трудной». Все эти последствия спровоцируют течь системы, автомобиль будет постоянно перегреваться.

Залитая зимой вода имеет риск замерзнуть. Превращаясь в лед, она разорвет патрубки и шланги. Чтобы предотвратить это, водителю придется ежедневно ее сливать. По сравнению с водой, у антифриза масса преимуществ.

Перечислим основные из них:

палец вправоНезамерзайка имеет такое название, поскольку она не замерзает зимой. Это огромный плюс.

палец вправоХладагенты – это вещества, которые борются с коррозией, а не создают ее. Охлаждающие жидкости создают на деталях системы тонкую пленку, предотвращающую появление ржавчины. Если ржавые пятна уже возникли, то антифриз блокирует ее. Все эти свойства доступны благодаря присадкам, содержащимся в составе.

палец вправоНекоторые модели изготовлены таким образом, что они не кипят даже при очень больших температурах. Они выдерживают до +150 Цельсия.

палец вправоСтоимость жидкостей не настолько высокая, чтобы экономить на ней. Пятилитровую канистру можно приобрести за 500 рублей и даже дешевле.

Самое интересное, что одной канистры хватает минимум на год, а в лучшем случае на 2. Думаю, не стоит объяснять, что забитая ржавчиной система не стоит этих 500 рублей.

Заблуждения

Понятно, что заливать воду зимой лучше не стоит, но можно ли залить воду вместо антифриза летом? Этот вопрос также не дает покоя многим водителям.

Многие думают, что вода не сможет охладить систему правильно, поскольку она сразу же закипит. Кто не знает, закипание происходит при +100 градусах Цельсия. Нынешние моторы работают и при +110 и +120. Вода им просто противопоказана.

Но в этой ситуации есть большое но. На самом деле, кипение в разных условиях проходит по-разному. Если повысить давление, то жидкость начнет кипеть лишь при +110 или + 120 градусах. Система охлаждения авто имеет замкнутую структуру с давлением. Оно при этом составляет 1,2 – 1,4 АТМ, а закипание при 110 градусах происходит лишь при давлении в 1,5 АТМ. Это означает, что вода подойдет и для горячих двигателей.

Что касается дистиллированной воды, то в ней, по сравнению с обычной, нет примесей и солей. Она довольно чистая и можно сказать, нейтральная. Многие думают, что ее уж точно можно заливать, не боясь никаких последствий. Однако это не так. После добавления воды в ДВС она мгновенно вступит в реакцию с металлическими элементами. Также она сразу же станет грязной, и превратиться в обычную воду.

Канистра с дистиллированной водой имеет такую же стоимость, как у тосола или антифриза. Логичнее будет приобрести их.

Как вернуть систему охлаждения в привычное состояние?

Загрязненная система охлаждения

Если водитель все-таки столкнулся с негативными последствиями от воды, то ему придется возвращать систему в привычное состояние как можно быстрее.

Для начала нужно промыть систему, прогрев немного двигатель, остудив его и слив жидкость. Именно в такой последовательности проходит процедура. После этого в систему заливается охлаждающая жидкость, подобранная специально под марку автомобиля. В ассортименте представлены разные виды хладагентов. Если водитель не знает, какой подходит ему, то стоит спросить об этом продавца.

Заключение

Мы выяснили, что заливать воду вместо охлаждающей жидкости в машину нельзя. Это неизбежно приведет к негативным последствиям. Сначала начнет течь радиатор, после чего на деталях системы образуется коррозия, которая будет медленно разрушать все вокруг себя. Не стоит экономить на антифризе, чтобы потом не оплачивать дорогостоящий ремонт.

Источник