Сломался штуцер радиатора ваз 2114

Система охлаждения на ВАЗ 2114: устройство, неисправности, замена радиатора

Система охлаждения двигателя зачастую имеет несколько патрубков, которые соединяют различные элементы системы в единое целое. Есть два вида патрубков:

  • Отводные;
  • Подводные.

Из названий становится ясно, что подводящий патрубок служит для подачи охлаждающей жидкости, а отводящий, наоборот, для её отвода. В системе охлаждения мотора применяют тосол или антифриз, так как эти жидкости не замерзают при отрицательных температурах. Важно знать, что менять местами подводящий патрубок с отводящим не следует, из-за того, что у них разные температурные режимы работы. Подводящий патрубок требует замены чаще, чем остальные, так как на него приходится самая большая нагрузка, что приводит к высыханию резины. Вследствие чего он может подтекать или вообще треснуть.

Как определить, что патрубок радиатора вышел из строя?

Во первых, при поломке системы охлаждения под машиной можно наблюдать мокрые и жирные пятна, которые оставляет вытекающая жидкость. Причиной может быть лопнувший патрубок радиатора. Во вторых, в расширительном бочке будет недостаточный уровень охлаждающей жидкости. Так же, можно почувствовать запах тосола в салоне машины, это говорит о том, что мог лопнуть патрубок, идущий к радиатору печки.

Совет: хотя бы изредка проверяйте уровень жидкости в расширительном бачке. Осматривайте шланги системы охлаждения, и если выявили неполадки, не оттягивайте с ремонтом.

Где искать утечку охлаждающей жидкости?

Первым делом следует проверить расширительный бачек, если проблем не обнаружено приступаем к осмотру радиатора, так как он часто повреждается. Необходимо внимательно осмотреть те места, в которых соединяются трубы с радиатором. После чего проверяем на наличие течи всех шланг и патрубков системы охлаждения. Так же стоит проверить хомуты, от вибрации они могли ослабнуть, в результате чего жидкость подтекает в местах соединения. Самая неприятная и проблемная течь, когда охлаждающая жидкость попадает в картер двигателя. Вытащив щуп для проверки уровня масла, можно увидеть, что оно вспенилось. Это признак того, что в систему смазки двигателя попал антифриз.

Это интересно: Несколько слов о ресурсе автомата современных легковых автомобилей

Методы, позволяющие выгнать воздух из печки ВАЗ-2115

Если автомобилист продиагностировал своё авто и понял, что у него завоздушилась печка ВАЗ-2115, следует воспользоваться хотя бы одним из нижеприведенных методов, которые считаются достаточно эффективными решениями проблемы.

Первый метод (продув системы)

Согласно самому первому методу, автомобилисту необходимо демонтировать пластиковый кожух, закрывающий собой силовой агрегат транспортного средства. Чтобы снять этот элемент конструкции, придётся открутить крышку, закрывающую отверстие для доливки масла. Затем нужно снять накладку. Стоит отметить, что сразу же после снятия защитного кожуха следует вернуть на место крышку, что позволит сберечь чистоту силового узла, предотвратив возможность попадания грязи и пыли.

Следующим шагом, который сможет решить проблему завоздушенности системы, должен стать поиск патрубков, отвечающих за прогрев дроссельного узла. На этом этапе необходимо стянуть любой патрубок и, скрутив крышку с отверстия ёмкости с антифризом, накрыть образовавшуюся «дырку» чистой ветошью.

Чтобы избавиться от неисправности, придётся активно продуть внутреннее пространство бачка. Посредством таких действий создаётся давление, которое выталкивает наружу собравшийся воздух. О необходимости прекратить процедуру должен свидетельствовать идущий из патрубка антифриз, так как он начнёт выходить только после того, как в системе не останется скоплений воздуха.

После продува системы ВАЗ-2115 трубку нужно вернуть на прежнее место, причём не стоит мешкать, сделать всё следует максимально быстро, иначе в баке вновь появится «порция» ненужного воздуха.

Устраняем воздушную пробку в системе охлаждения

Второй метод

Если сильно завоздушилась печка ВАЗ-2115, можно избавиться от образовавшейся пробки всего за несколько минут, не продувая системы. Чтобы выгнать скопление воздуха, нужно после активного прогревания силового агрегата на протяжении 15 минут заглушить его и при закрытой крышке расширительного бачка снять любой патрубок на дроссельном узле. После того как начнёт выходить тосол или антифриз, необходимо быстро вставить патрубок на прежнее место. Однако при использовании этого метода не следует забывать о том, что после работы силового агрегата тосол мог прогреться до 80 °C.

Третий метод

Нижеописанная инструкция с большой долей вероятности поможет всем, у кого завоздушилась печка ВАЗ-2115. Чтобы очистить систему, необходимо предварительно поставить машину под углом, для этого подойдёт крутая горка, транспортное средство должно носом стоять в наивысшей точке. После того как авто будет поставлено на ручной тормоз, а под всеми колёсами будут установлены специальные подставки, позволяющие обезопасить водителя от непредвиденного скатывания, нужно скрутить пробки, которыми закрываются отверстия на радиаторе и расширительном бачке.

Силовой агрегат необходимо активировать хотя бы на 10 минут, чтобы он успел прогреться, затем нужно с периодичностью надавливать на педаль акселератора, при этом добавляя в систему охлаждающую жидкость.

Доливка тосола или антифриза должна производиться до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки. После их полного исчезновения работа может быть закончена.

Система охлаждения ДВС

В современных автомобилях система охлаждения включает в себя немало датчиков и контролируется электронным блоком управления. Однако есть главные элементы, без которых не обходится ни одна система охлаждения:

  • Радиатор;
  • Помпа;
  • Термостат;
  • Подводящие патрубки радиатора;
  • Отводящие патрубки радиатора;
  • Вентилятор радиатора;
  • Расширительный бачок.

Эти элементы присутствуют в любом автомобиле, будь он старый или современный.

Виды патрубков и их роль в системе

Все патрубки радиатора можно разделить на две большие группы:
— подводящие; — отводящие.

Разница между ними понятна из названий. Первый тип патрубков подает в радиатор горячую жидкость. Второй тип патрубков отводит из радиатора уже охлажденную жидкость. Конечно же, температурные режимы у обоих типов будут разными. Первые будут испытывать максимальную нагрузку, что приведет к скорейшему высыханию резины, следовательно, и к скорейшей замене патрубка.

Также имеются в системе охлаждения патрубки, которые соединяют термостат с блоком двигателя и радиатором. На некоторых моделях автомобилей патрубки, подающие горячую жидкость в термостат, могут быть выполнены частично из металла. Расширительный бачок подключается к системе при помощи патрубков. Самая простая схема содержит в себе патрубок, соединяющий бак с термостатом, а также резиновую шлангу, которая подает излишки жидкости из радиатора в бачок.

Как поменять патрубок радиатора?

Первым делом необходимо слить из системы антифриз. Если слитая жидкость не слишком загрязнена, её можно будет залить обратно. После чего откручиваем и снимаем хомуты с вышедшего из строя патрубка. Если они поржавели, для облегчения снятия можно воспользоваться WD 40. Все работы по замене вздутого патрубка следует проделывать на холодном моторе, чтобы избежать ожогов. Новый патрубок должен быть уже приготовлен. Съёмку старого патрубка нужно проводить не спеша и без применения силы, так как можно повредить горловину радиатора. Если старый патрубок сильно прикипел, следует попробовать его прокрутить в разные стороны, но ни в коем случае не сгибать. В конце концов, можно его просто разрезать ножом. Перед тем, как устанавливать новый патрубок, его внутреннюю часть лучше смазать водой с мылом. А чтобы сделать его мягче. Следует подержать его несколько минут в горячей воде. Смазывать патрубок маслом не рекомендуется, из-за того, что оно может его разъесть через некоторое время.

Это интересно: Пару слов о 2AR-FE и его «собратьях»

Теперь одеваем хомуты на шланг, а затем одеваем патрубок на радиатор и водяную рубашку двигателя. Смотрите за тем, чтобы патрубок радиатора стал в правильном положении и не был перекручен. После чего зажимаем хомуты и заливаем тосол в систему охлаждения. Когда жидкость полностью залита, следует проверить места ремонта на течь. Теперь можно завести мотор и проверить функционирование системы.

Рвет патрубки охл. жидкости! Почему?

Нужна помощь, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите в чем дело? ГЦ 98 г. Рвет патрубки охлаждающей жидкости. Рвет конечно старые, поставил комплект силикона, но он не полный, вот меняю все остальные потихоньку. Сейчас решил еще термостат до кучи поменять. Еще есть такой симптом, ставлю печку салона не на максимум, а поменьше, через какое-то время начинает расти температура ОЖ, открываю капот, верхний патрубок радиатора горячий, нижний — холодный. Сам радиатор холодный. Помогите.

Помогаю. Поставь машину, пусть остынет минут 15, потом открой крышку расширительного бачка двигателя, добавь тосол до горловины минус 1см. Заведи, пусть товарищ слегка погазует — а ты смотри в жидкость, подсвечивая фонариком. Соблюдая ТБ естессно — очки на глаза, лицо прям в горловину не суй. Увидишь в жидкости «лимонад» (пузырьки)- просекло прокладку под головкой, подняло голову, газы из камеры сгорания через микротрещину в прокладке проходят в ОЖ. Снимать двигатель, мерять головку, минимум — шлифовать головы и менять прокладки. Максимум — тепловой задир на 4 цилиндре и капитализдец. Зато можешь мотор кованиной нашпиговать.

Спасибо. Это проверю, как новые патрубки поставлю. Кованиной нашпиговал 12 т.км назад ) Не хотелось бы еще раз шпиговать

Если печка на холостых холодная,а чуть наступил — дует на всю катушку — 90% голову подняло

Я бы все-таки начал с проверки/замены крышки расширительного бачка.

У меня у жены на атмо форе такое раза 2 было, печка горячая, едем по трассе, останавливаемся на заправке мотор срыгивает антифризом, на улице «-«, нижний патрубок холодный, едем к официалам, все в расстройстве, нюхачем проверяют, газов нет, что было так и не понял, дума одна- подклинивало термостат.

Крышка новая, вроде рабочая. На термостат тоже есть подозрения, заказал уже.

да наверника термостат мозга е..т),по крайней мере махнеш,уже подозрением одним меньше

из за крышки два раза радиатор начинал дристать, верхний патрубок деревянный был на ощупь. поменял все ок.

У меня другая беда. Откапиталил мотор (подняло так же головы, заодно «нашпиговал кованиной»). Как прошел обкатку, начал дубасить. Если жарить на месте наченает расти температура. В расширительном бачке многовато антифриза. Верхний патрубок не очень плотный. Если бы не недавная замена прокладок грешил бы головы. Щас же поменял обе пробки (бачок и радиатор), пока вроде норм. Но проверить особо пока не успел.

Subaru Impreza STI GDB ’07 EDM TD06SL2 60-1

Читайте также:  Чугунный радиатор toprak отзывы

Subaru Legacy ’04 2.5 GT AT USDM — sold

Ваз 2110 как убрать воздушную пробку в системе охлаждения двигателя: 3 верных метода

Главным образом появление воздушной пробки обусловлено тем, что при смене охлажденной жидкости, его заливают в бачок слишком резко. В этом случае воздух не успевает выйти наружу, воз и появляется пробка из воздуха. Ниже мы рассмотрим три самых эффективных способа удаления воздушной пробки из системы охлаждения. Вы можете выбрать любой из них. В случае, если ни один из них вам не поможет, значит причина неисправности вашего автомобиля не в наличии воздушной пробки.

Метод 1

  1. Открываем и снимаем крышку, которая закрывает расширительный бачок охлаждения.
  2. Находим под капотом шланги подводящие и отводящие жидкость, которые подсоединены к радиатору. Один расположен выше, а второй чуть ниже.
  3. Резко нажмите на оба эти шланга.
  4. Необходимо убедиться, что воздушная пробка пропала.

Важно! Прежде чем заводить авто, убедитесь, что закрыли пробку расширительного бачка.

Метод 2

Это самый лёгкий, практичный и действенный метод.

  1. Поставьте машину на горку мордой вверх. Причем чем выше горка, тем лучше.
  2. Включите нейтральную передачу и дайте авто так поработать около трех минут.
  3. Если ничего не изменилось, повторите процедуру, несколько раз нажав на педаль газа.
  4. После удаления пробки залейте жидкость в бачок до необходимой степени.
  5. До упора закрутите пробку, закрывающую расширительный бачок. Однако, если пробка начнет затягиваться с трудом, следует остановиться.

Стандартные патрубки со штуцерным разъемом

Замена патрубков системы охлаждения ВАЗ 2110

Стандартные

В случае наличия таких шлангов, работа по их демонтажу выполняется следующим образом:

  • Элементы такого типа, как правило, монтируются при помощи хомутов. Только проверьте, что именно это за хомуты — одноразовые скручиваемого типа или стандартные червячные. Если это одноразовые, настоятельно рекомендуем заменить их на элементы с червячным приводом. Они практичнее и надежнее;
  • Вооружившись отверткой, ослабьте немного крепление хомута и подвиньте его вдоль патрубка. Так вы сможете полностью освободить штуцер;
  • Шланг аккуратно, без лишних и резких движений, снимается с приемника, то есть штуцера. Достаточно новые, не успевшие износиться патрубки снимать легко, а вот старые могут «прилипнуть»;
  • Если элемент не хочет просто так сниматься, покрутите его на приемнике, подденьте каким-то острым предметом, потяните. Только больших усилий прикладывать нельзя, поскольку патрубки очень хрупкие. Если ситуация совсем печальная, просто обрежьте шланг при помощи ножа. Это проще, легче, хоть и потребует больших финансовых затрат;
  • Устанавливая новые шланги, сперва надеваются хомуты, после чего натягиваются на приемники системы охлаждения;
  • Если ранее вы использовали хомут скручиваемого типа, обязательно его снимите. В качестве альтернативы подойдет как винтовой, так и червячный хомут. По цене большой разницы нет, зато уровень надежности существенно выше;
  • При возникновении трудностей насадки упругого патрубка на штуцер, немного намочите последний при помощи мыльной воды. Другой вариант — прогрейте концы шлангов в теплой воде;
  • Ни в коем случае для облегчения установки не используйте смазки, содержащие масла;
  • Натягивайте концы шлангов на штуцер, проверьте правильность установки и прокладки в подкапотном пространстве;
  • Теперь заведите хомут в необходимое положение и зажмите, тем самым обеспечив прочное крепление нового элемента системы охлаждения;
  • Выполните процедуру по заполнению системы охлаждающей жидкостью;
  • Включите в работу силовой агрегат и следите, нет ли следов утечки охлаждающей жидкости. Вполне возможно, хомут оказался натянут недостаточно прочно, либо имеется брак на самом патрубке. Хотя подобные вещи следует проверять при покупке.

Статья в тему: Как правильно заменить фильтр тонкой очистки топлива на ВАЗ 2114

Признаки и причины

Заменить, что в системе охлаждения двигателя появилась воздушная пробка довольно легко. Если автомобиль начал быстро нагреваться, а печка стала греть гораздо хуже, то это первый звоночек. Однако, причиной перегрева бывает только воздушная пробка, но и не правильно работающий термостат. Так что, если пробка удалена, а ситуация с авто не изменилась, то следует проверить функциональность термостата. Возможно, его нужно поменять.

Обычно в системе охлаждения ваз 2110 инжектор воздушная пробка возникает при замене охлажденной жидкости, но эта не единственная причина ее появления. Такая проблема может возникнуть еще в нескольких случаях, которые более подробно описаны ниже.

Источник



Восстановление штуцера пароотвода на радиаторе.

Заметил где-то 1,5 года назад, что верхний угол радиатора темноват, как буд то сырой, при просмотре со стороны решетки радиатора. При случае обратил внимание на ПССС, но они походу забили сказав, что все ОК. А я не разобрался тогда в чем дело. А так то да, при нагреве радиатора угол высыхает и на сервисе было все ОК. Видимо из-за этого потения убывала ОЖ примерно 0.5л/6мес. Причем если не подливать то где-то устаканивалась на уровне чуть ниже МИН и далее особо не снижалась.
Вобщем за первые 3года я от силы 2л ОЖ покупал.

Сейчас решил разобраться, т.к. летом после ТО5 долил до МАХ и где-то за 1,5 мес уровень опять упал до чуть ниже МИН и устаканился.

Сначала воевал с пробкой РБ, после доведения пробки РБ до 1.1атм (Крышка РБ, корректировка пружины) решил уже плеснуть какого-либо герметика в ОЖ, но тут мне на горе посоветовали поменять хомут на трубке пароотвода, она ведь как раз у потеющего угла радика находилась. Возникли мысли вдруг просто хомут не держит и все потение отсюда. Предупредили, что штуцер хрупкий, но я не думал, что настолько. А хомут не думал, что такой дремучий и затянут эге-гей и одноразовый.

Перед этим была еще эпопея покупки пружинящих хомутов, с трудом нашел на рынке.

Вобщем, хомуты (10мм и 12-13мм) куплены и в пятницу вечером решил побырому поменять, делов то на 5 минут, думал я. Скинул воздухан, начал раскручивать ленточный хомут и тут шланг оказался у меня в руках вместе с отломанным штуцером пароотвода радиатора (даже потом его еле снял с шланга, обжат он был знатно, трубка продавлена на 1-2мм под ним). Потекла ОЖ ручьем. Паника, что делать, на улице темнеет. РБ пустеет, ручей под машиной. Вобщем вытек весь тосол, что был в РБ.
Заткнул дырку чопиком поехал домой, нервно ожидая сейчас закиплю. Покурил Инет — че делать (радик панасоник оригинальный стоит дорого на калину с кондеем), немного успокоился.

В субботу вместо дачи пошел пешкарусом искать, из чего бы сделать штуцер, в автомагазин с самого сосранья.
Не чего из подручных средств о чем пишут в Инете в БиБи нет.
Только концевик капота с крупной резьбой нешел, но покупать побоялся.

Затем на рынке зашел в бокс где ставят сигналки, подарили вот такой концевик,
У нас вообще на краю.

Рассверливал отверстие на 3мм, 4мм и уже на 5мм. Но мой штуцер из концевика не идет, пришлось сверлить 6мм.
Пошел, но шаг резьбы мелкий особо резьбу не нарезает, наверно 0.75. Еще и латунная трубка крошится по пропилу под отвертку, т.к. тонкая. Сделал на него насадку из старого отломленного штуцера, выбрал в нем сверлом на 7мм, посадил на казанский герметик (купил по советам в инете). Это чтобы шланг подошел.

Обезжирил ацетоном, обмазал резьбу герметиком, закрутил в пластик радиатора сколько смог, поджал гайкой. Оставил на сохнуть. Все сразу собрал. Через 4ч Подлил ОЖ — 0.5л поехал тестить. Вроде все сухо. На следующий день долил ОЖ до МАХ. Поехали на дачу. Но вечером цука в меня догнали на трассе, въехали в зад (видимо не с проста все это случилось, поломка от ДТП отводила) . Пока ждали ГиБДД смотрю у мну тосол капает, то ли герметика мало намазал, то ли резьба слишком мелкая, подтекал и опять весь тосол вылился до дна РБ к следующему утру.
Так ездил (машине видимо фиолетово, не перегревов не чего, сначала стремался вдруг че случится в пробке) неделю пока дядя токарь не выточил нормальный штуцер на 8 с резьбой М7 (немного нестандартно, на М6 уже отверстие не позволяло). И про запас штуцер на М8.

Подготовился к ремонту подгадав погоду без дождя. Нарезал метчиком резьбу М7 в пластике и поставил на герметик Казанский. Только уже намазал знатно.
И собрал пирог, на штуцер упорная шайба от концевика на первой картинке, герметик, прокладка из резины из ремкомплекта для смесителей (нашел дома) снова герметик и завернул в радиатор до уплотнения по резине. В радиаторе тоже отверстие смазал герметиком чтобы уж наверняка. Обезжиривал предварительно спиртом.

Шланг не надевал чтобы дать доступ воздуху в радиатор, все просушил — ждал 3 дня чтобы наверняка (по инструкции к казанскому герметику). Вроде все ок.
Получилось в итоге так: .

Хотел еще шланг обновить, но что-то напугали, что гейтовский масло-бензошланг развалится через год, оставил родной, т.к. новый БРТ покупать смысла наверно нет. Поставил на пружинный хомут. Правда по началу были сомнения что он вообще обжимает, т.к. родной шланг стал 13мм в диаметре вместо 14мм у нового, но нет все держит.

Читайте также:  Замена бачка радиатора печки

НО угол зараза все равно потеет, кстати видно выше на фото.

Потом купил герметик HiGear HG9025,
но он мне не помог походу.
Сам герметик может быть не совсем правильно использовал, т.к. после заливки дал поработать ДВС на ХХ, поехал рядом в магаз на 5 минут, потом еще проехал немного и еще в один магаз на 5 минут, потом уже прокатился побольше чтобы жижа разбежалась по системе. Возможно он в это время осел (на дне РБ есть осадок) и не успел сработать. Сам герметик был как кефир. Ну или герметику просто пар не дает попасть в те места где потеет. Вобшем не знаю то ли сам герметик авно, то ли я не правильно его заюзал. В самой банке он как-то странно не твердеет, то что осталось на стенках. Возможно требуется контакт с тосолом и температура еще.
Думаю он где-то выпал в осадок на дне радиатора. Не чего криминального не произошло от его добавления.
Разве что о его присутствии напоминает осадок в РБ на дне, но походу это то, что прилипло к стенкам. Толстого слоя там нет.
Езжу уже 2-3 недели. После стоянки угол также отпотевший, уровень ОЖ стоит на МАХ.

С учетом всех этих манипуляций подливал несколько раз новый тосол, поэтому решил, что менять его теперь уже не буду на ТО6, в общей сложности подлито уже 5л за 4 года, и только за время манипуляции со штуцером 3л. Так что всяко тосольчик освежился.

ЗЫ Обломилась поездка в Крым по случаю моих кривых рук, ну и ДТП 🙁 Зато на даче все доделал

Источник

Как отремонтировать штуцер абсолютно любого бачка

Если вы полезете читать советы на форумы, то найдете совет — запаять поврежденное место обычным паяльником. Но, как правило, результат если и будет положительным, то очень ненадолго. Потому что п одавляющее большинство пластичных деталей под капотом автомобиля являются химически-устойчивыми . В той или иной мере, конечно. И если бачок гидроусилителя или обычной омывайки паять иногда имеет смысл (в них нет высоких температур и давления), то, например, на резервуар для охлаждающей жидкости время можно даже не тратить. Создаваемое в процессе работы двигателя давление всё равно разгерметизирует место ремонта — рано или поздно. Еще на форумах советуют соду и суперклей, поксипол, эпоксидку, армирование плёнкой, полиэтилен, резину. Но похвалиться результатами, продержавшимися хотя бы более полугода, могут единицы.
Конечно, если машина свежая, зачастую проще купить новый бачок. Но часто бывает, что на старые модели автомобилей новых деталей уже днём с огнём не найти, а покупать такую же б/у-шную желания нет. Поэтому хочу поделиться с вами способом как починить текущий штуцер .

Способ ремонта

Есть очень эффективное и проверенное годами решение: спилить старый штуцер под корень и вкрутить резьбовой металлический . Сразу возникает вопрос: где такой взять? Отвечу: смотря какой штуцер. Если это подающая магистраль (большой диаметр) — что-то похожее можно искать в грузовых отделах автомагазинов. Если задаться целью, то пусть и не в первом магазине, но что-то обязательно найдётся под нашу цель: с одной стороны вкрутить это в бачок, а с другой надеть шланг.

Немного сложнее с тонкими штуцерами "обратки" . Такую мелочь можно найти лишь в специализированных магазинах гидропневматики, которые представлены далеко не в каждом городе. Но выход есть! Всё что вам нужно — штангенциркуль и набор плашек для нарезки резьбы соответствующего размера. Отпиливаете потёкший штуцер вровень с корпусом бачка, измеряете его диаметр. И отправляетесь в хозяйственный магазин или на стройрынок, где подбираете металлическую трубку искомого диаметра. А ещё лучше взять с собой бачок — в руках по месту будет куда понятнее, подходит трубка или нет. Если нет набора плашек, можно купить одну (на том же стройрынке), которая подойдет для уже купленной трубки. Да собственно, всё. Приходите домой, нарезаете резьбу на одном конце трубки, обрезаете её по длине искомого штуцера и вкручиваете в бачок. Кстати, вкручивать в бачок удобно шуруповёртом.

Штуцер готов! Никаких муторных паек, суперклеев и прочих сомнительных мероприятий. Если резьба была с довольно крупным шагом, а новоиспечённая деталь вкрутилась в бачок не от руки, а с нормальным усилием — все будет жить долго и счастливо. Для пущей герметичности резьбу перед вкручиванием рекомендую без фанатизма намазать тем же поксиполом или специальным герметиком (кроме бачков ТЖ — там только поксипол). После этого обязательно необходимо выждать сутки, пока состав полностью полимеризуется и приобретет заданные свойства.

И в качестве шпаргалки по всему вышесказанному, делюсь видеороликом. В нём подробно показан процесс ремонта штуцера бачка. Ничего сложного в таком способе нет, а результат будет радовать.

Источник

Система охлаждения на ВАЗ 2114: устройство, неисправности, замена радиатора

Система охлаждения двигателя зачастую имеет несколько патрубков, которые соединяют различные элементы системы в единое целое. Есть два вида патрубков:

  • Отводные;
  • Подводные.

Из названий становится ясно, что подводящий патрубок служит для подачи охлаждающей жидкости, а отводящий, наоборот, для её отвода. В системе охлаждения мотора применяют тосол или антифриз, так как эти жидкости не замерзают при отрицательных температурах. Важно знать, что менять местами подводящий патрубок с отводящим не следует, из-за того, что у них разные температурные режимы работы. Подводящий патрубок требует замены чаще, чем остальные, так как на него приходится самая большая нагрузка, что приводит к высыханию резины. Вследствие чего он может подтекать или вообще треснуть.

Как определить, что патрубок радиатора вышел из строя?

Во первых, при поломке системы охлаждения под машиной можно наблюдать мокрые и жирные пятна, которые оставляет вытекающая жидкость. Причиной может быть лопнувший патрубок радиатора. Во вторых, в расширительном бочке будет недостаточный уровень охлаждающей жидкости. Так же, можно почувствовать запах тосола в салоне машины, это говорит о том, что мог лопнуть патрубок, идущий к радиатору печки.

Совет: хотя бы изредка проверяйте уровень жидкости в расширительном бачке. Осматривайте шланги системы охлаждения, и если выявили неполадки, не оттягивайте с ремонтом.

Где искать утечку охлаждающей жидкости?

Первым делом следует проверить расширительный бачек, если проблем не обнаружено приступаем к осмотру радиатора, так как он часто повреждается. Необходимо внимательно осмотреть те места, в которых соединяются трубы с радиатором. После чего проверяем на наличие течи всех шланг и патрубков системы охлаждения. Так же стоит проверить хомуты, от вибрации они могли ослабнуть, в результате чего жидкость подтекает в местах соединения. Самая неприятная и проблемная течь, когда охлаждающая жидкость попадает в картер двигателя. Вытащив щуп для проверки уровня масла, можно увидеть, что оно вспенилось. Это признак того, что в систему смазки двигателя попал антифриз.

Это интересно: Несколько слов о ресурсе автомата современных легковых автомобилей

Методы, позволяющие выгнать воздух из печки ВАЗ-2115

Если автомобилист продиагностировал своё авто и понял, что у него завоздушилась печка ВАЗ-2115, следует воспользоваться хотя бы одним из нижеприведенных методов, которые считаются достаточно эффективными решениями проблемы.

Первый метод (продув системы)

Согласно самому первому методу, автомобилисту необходимо демонтировать пластиковый кожух, закрывающий собой силовой агрегат транспортного средства. Чтобы снять этот элемент конструкции, придётся открутить крышку, закрывающую отверстие для доливки масла. Затем нужно снять накладку. Стоит отметить, что сразу же после снятия защитного кожуха следует вернуть на место крышку, что позволит сберечь чистоту силового узла, предотвратив возможность попадания грязи и пыли.

Следующим шагом, который сможет решить проблему завоздушенности системы, должен стать поиск патрубков, отвечающих за прогрев дроссельного узла. На этом этапе необходимо стянуть любой патрубок и, скрутив крышку с отверстия ёмкости с антифризом, накрыть образовавшуюся «дырку» чистой ветошью.

Чтобы избавиться от неисправности, придётся активно продуть внутреннее пространство бачка. Посредством таких действий создаётся давление, которое выталкивает наружу собравшийся воздух. О необходимости прекратить процедуру должен свидетельствовать идущий из патрубка антифриз, так как он начнёт выходить только после того, как в системе не останется скоплений воздуха.

После продува системы ВАЗ-2115 трубку нужно вернуть на прежнее место, причём не стоит мешкать, сделать всё следует максимально быстро, иначе в баке вновь появится «порция» ненужного воздуха.

Устраняем воздушную пробку в системе охлаждения

Второй метод

Если сильно завоздушилась печка ВАЗ-2115, можно избавиться от образовавшейся пробки всего за несколько минут, не продувая системы. Чтобы выгнать скопление воздуха, нужно после активного прогревания силового агрегата на протяжении 15 минут заглушить его и при закрытой крышке расширительного бачка снять любой патрубок на дроссельном узле. После того как начнёт выходить тосол или антифриз, необходимо быстро вставить патрубок на прежнее место. Однако при использовании этого метода не следует забывать о том, что после работы силового агрегата тосол мог прогреться до 80 °C.

Третий метод

Нижеописанная инструкция с большой долей вероятности поможет всем, у кого завоздушилась печка ВАЗ-2115. Чтобы очистить систему, необходимо предварительно поставить машину под углом, для этого подойдёт крутая горка, транспортное средство должно носом стоять в наивысшей точке. После того как авто будет поставлено на ручной тормоз, а под всеми колёсами будут установлены специальные подставки, позволяющие обезопасить водителя от непредвиденного скатывания, нужно скрутить пробки, которыми закрываются отверстия на радиаторе и расширительном бачке.

Силовой агрегат необходимо активировать хотя бы на 10 минут, чтобы он успел прогреться, затем нужно с периодичностью надавливать на педаль акселератора, при этом добавляя в систему охлаждающую жидкость.

Доливка тосола или антифриза должна производиться до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки. После их полного исчезновения работа может быть закончена.

Читайте также:  Как снимает радиатор ниссан максима

Система охлаждения ДВС

В современных автомобилях система охлаждения включает в себя немало датчиков и контролируется электронным блоком управления. Однако есть главные элементы, без которых не обходится ни одна система охлаждения:

  • Радиатор;
  • Помпа;
  • Термостат;
  • Подводящие патрубки радиатора;
  • Отводящие патрубки радиатора;
  • Вентилятор радиатора;
  • Расширительный бачок.

Эти элементы присутствуют в любом автомобиле, будь он старый или современный.

Виды патрубков и их роль в системе

Все патрубки радиатора можно разделить на две большие группы:
— подводящие; — отводящие.

Разница между ними понятна из названий. Первый тип патрубков подает в радиатор горячую жидкость. Второй тип патрубков отводит из радиатора уже охлажденную жидкость. Конечно же, температурные режимы у обоих типов будут разными. Первые будут испытывать максимальную нагрузку, что приведет к скорейшему высыханию резины, следовательно, и к скорейшей замене патрубка.

Также имеются в системе охлаждения патрубки, которые соединяют термостат с блоком двигателя и радиатором. На некоторых моделях автомобилей патрубки, подающие горячую жидкость в термостат, могут быть выполнены частично из металла. Расширительный бачок подключается к системе при помощи патрубков. Самая простая схема содержит в себе патрубок, соединяющий бак с термостатом, а также резиновую шлангу, которая подает излишки жидкости из радиатора в бачок.

Как поменять патрубок радиатора?

Первым делом необходимо слить из системы антифриз. Если слитая жидкость не слишком загрязнена, её можно будет залить обратно. После чего откручиваем и снимаем хомуты с вышедшего из строя патрубка. Если они поржавели, для облегчения снятия можно воспользоваться WD 40. Все работы по замене вздутого патрубка следует проделывать на холодном моторе, чтобы избежать ожогов. Новый патрубок должен быть уже приготовлен. Съёмку старого патрубка нужно проводить не спеша и без применения силы, так как можно повредить горловину радиатора. Если старый патрубок сильно прикипел, следует попробовать его прокрутить в разные стороны, но ни в коем случае не сгибать. В конце концов, можно его просто разрезать ножом. Перед тем, как устанавливать новый патрубок, его внутреннюю часть лучше смазать водой с мылом. А чтобы сделать его мягче. Следует подержать его несколько минут в горячей воде. Смазывать патрубок маслом не рекомендуется, из-за того, что оно может его разъесть через некоторое время.

Это интересно: Пару слов о 2AR-FE и его «собратьях»

Теперь одеваем хомуты на шланг, а затем одеваем патрубок на радиатор и водяную рубашку двигателя. Смотрите за тем, чтобы патрубок радиатора стал в правильном положении и не был перекручен. После чего зажимаем хомуты и заливаем тосол в систему охлаждения. Когда жидкость полностью залита, следует проверить места ремонта на течь. Теперь можно завести мотор и проверить функционирование системы.

Рвет патрубки охл. жидкости! Почему?

Нужна помощь, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите в чем дело? ГЦ 98 г. Рвет патрубки охлаждающей жидкости. Рвет конечно старые, поставил комплект силикона, но он не полный, вот меняю все остальные потихоньку. Сейчас решил еще термостат до кучи поменять. Еще есть такой симптом, ставлю печку салона не на максимум, а поменьше, через какое-то время начинает расти температура ОЖ, открываю капот, верхний патрубок радиатора горячий, нижний — холодный. Сам радиатор холодный. Помогите.

Помогаю. Поставь машину, пусть остынет минут 15, потом открой крышку расширительного бачка двигателя, добавь тосол до горловины минус 1см. Заведи, пусть товарищ слегка погазует — а ты смотри в жидкость, подсвечивая фонариком. Соблюдая ТБ естессно — очки на глаза, лицо прям в горловину не суй. Увидишь в жидкости «лимонад» (пузырьки)- просекло прокладку под головкой, подняло голову, газы из камеры сгорания через микротрещину в прокладке проходят в ОЖ. Снимать двигатель, мерять головку, минимум — шлифовать головы и менять прокладки. Максимум — тепловой задир на 4 цилиндре и капитализдец. Зато можешь мотор кованиной нашпиговать.

Спасибо. Это проверю, как новые патрубки поставлю. Кованиной нашпиговал 12 т.км назад ) Не хотелось бы еще раз шпиговать

Если печка на холостых холодная,а чуть наступил — дует на всю катушку — 90% голову подняло

Я бы все-таки начал с проверки/замены крышки расширительного бачка.

У меня у жены на атмо форе такое раза 2 было, печка горячая, едем по трассе, останавливаемся на заправке мотор срыгивает антифризом, на улице «-«, нижний патрубок холодный, едем к официалам, все в расстройстве, нюхачем проверяют, газов нет, что было так и не понял, дума одна- подклинивало термостат.

Крышка новая, вроде рабочая. На термостат тоже есть подозрения, заказал уже.

да наверника термостат мозга е..т),по крайней мере махнеш,уже подозрением одним меньше

из за крышки два раза радиатор начинал дристать, верхний патрубок деревянный был на ощупь. поменял все ок.

У меня другая беда. Откапиталил мотор (подняло так же головы, заодно «нашпиговал кованиной»). Как прошел обкатку, начал дубасить. Если жарить на месте наченает расти температура. В расширительном бачке многовато антифриза. Верхний патрубок не очень плотный. Если бы не недавная замена прокладок грешил бы головы. Щас же поменял обе пробки (бачок и радиатор), пока вроде норм. Но проверить особо пока не успел.

Subaru Impreza STI GDB ’07 EDM TD06SL2 60-1

Subaru Legacy ’04 2.5 GT AT USDM — sold

Ваз 2110 как убрать воздушную пробку в системе охлаждения двигателя: 3 верных метода

Главным образом появление воздушной пробки обусловлено тем, что при смене охлажденной жидкости, его заливают в бачок слишком резко. В этом случае воздух не успевает выйти наружу, воз и появляется пробка из воздуха. Ниже мы рассмотрим три самых эффективных способа удаления воздушной пробки из системы охлаждения. Вы можете выбрать любой из них. В случае, если ни один из них вам не поможет, значит причина неисправности вашего автомобиля не в наличии воздушной пробки.

Метод 1

  1. Открываем и снимаем крышку, которая закрывает расширительный бачок охлаждения.
  2. Находим под капотом шланги подводящие и отводящие жидкость, которые подсоединены к радиатору. Один расположен выше, а второй чуть ниже.
  3. Резко нажмите на оба эти шланга.
  4. Необходимо убедиться, что воздушная пробка пропала.

Важно! Прежде чем заводить авто, убедитесь, что закрыли пробку расширительного бачка.

Метод 2

Это самый лёгкий, практичный и действенный метод.

  1. Поставьте машину на горку мордой вверх. Причем чем выше горка, тем лучше.
  2. Включите нейтральную передачу и дайте авто так поработать около трех минут.
  3. Если ничего не изменилось, повторите процедуру, несколько раз нажав на педаль газа.
  4. После удаления пробки залейте жидкость в бачок до необходимой степени.
  5. До упора закрутите пробку, закрывающую расширительный бачок. Однако, если пробка начнет затягиваться с трудом, следует остановиться.

Стандартные патрубки со штуцерным разъемом

Замена патрубков системы охлаждения ВАЗ 2110

Стандартные

В случае наличия таких шлангов, работа по их демонтажу выполняется следующим образом:

  • Элементы такого типа, как правило, монтируются при помощи хомутов. Только проверьте, что именно это за хомуты — одноразовые скручиваемого типа или стандартные червячные. Если это одноразовые, настоятельно рекомендуем заменить их на элементы с червячным приводом. Они практичнее и надежнее;
  • Вооружившись отверткой, ослабьте немного крепление хомута и подвиньте его вдоль патрубка. Так вы сможете полностью освободить штуцер;
  • Шланг аккуратно, без лишних и резких движений, снимается с приемника, то есть штуцера. Достаточно новые, не успевшие износиться патрубки снимать легко, а вот старые могут «прилипнуть»;
  • Если элемент не хочет просто так сниматься, покрутите его на приемнике, подденьте каким-то острым предметом, потяните. Только больших усилий прикладывать нельзя, поскольку патрубки очень хрупкие. Если ситуация совсем печальная, просто обрежьте шланг при помощи ножа. Это проще, легче, хоть и потребует больших финансовых затрат;
  • Устанавливая новые шланги, сперва надеваются хомуты, после чего натягиваются на приемники системы охлаждения;
  • Если ранее вы использовали хомут скручиваемого типа, обязательно его снимите. В качестве альтернативы подойдет как винтовой, так и червячный хомут. По цене большой разницы нет, зато уровень надежности существенно выше;
  • При возникновении трудностей насадки упругого патрубка на штуцер, немного намочите последний при помощи мыльной воды. Другой вариант — прогрейте концы шлангов в теплой воде;
  • Ни в коем случае для облегчения установки не используйте смазки, содержащие масла;
  • Натягивайте концы шлангов на штуцер, проверьте правильность установки и прокладки в подкапотном пространстве;
  • Теперь заведите хомут в необходимое положение и зажмите, тем самым обеспечив прочное крепление нового элемента системы охлаждения;
  • Выполните процедуру по заполнению системы охлаждающей жидкостью;
  • Включите в работу силовой агрегат и следите, нет ли следов утечки охлаждающей жидкости. Вполне возможно, хомут оказался натянут недостаточно прочно, либо имеется брак на самом патрубке. Хотя подобные вещи следует проверять при покупке.

Статья в тему: Как правильно заменить фильтр тонкой очистки топлива на ВАЗ 2114

Признаки и причины

Заменить, что в системе охлаждения двигателя появилась воздушная пробка довольно легко. Если автомобиль начал быстро нагреваться, а печка стала греть гораздо хуже, то это первый звоночек. Однако, причиной перегрева бывает только воздушная пробка, но и не правильно работающий термостат. Так что, если пробка удалена, а ситуация с авто не изменилась, то следует проверить функциональность термостата. Возможно, его нужно поменять.

Обычно в системе охлаждения ваз 2110 инжектор воздушная пробка возникает при замене охлажденной жидкости, но эта не единственная причина ее появления. Такая проблема может возникнуть еще в нескольких случаях, которые более подробно описаны ниже.

Источник