Щель между стеной и кондиционером

Щель между стеной и кондиционером

Я занимаюсь кондиционерами и вентиляцией и вот, спустя год, я решил написать второй пост на эту тему. Мой первый пост тут: Секреты кондиционерщиков ч.1.

Если будут какие-то вопросы по этой теме — задавайте, с удовольствием на них отвечу.

В последнее время мы часто сталкивались с некачественно сделанным предварительным монтажом кондиционеров в квартирах. Особенно печально от того что это выясняется уже после завершения всех ремонтных работ, а, часто, даже после переезда клиента в дом/квартиру, что приводит к тому, что переделка становится не просто заоблачно дорогой, а невозможной в принципе.

Как это происходит? К нам обращаются люди, у которых уже сделан предмонтаж, и просят поставить кондиционеры, т.к. до своих мастеров они дозвониться не могут.

Кто эти мастера? Чаще всего те кого порекомендовали строители или те к кому обратились из рекламы в лифте/на двери. Вот тут так и хочется сказать: «не попадайтесь на ловушку низкой цены, заказывайте только у тех кто делает дорого, а значит качественно». Увы, не значит. Специфика нашего рынка такова, что качество почти не коррелирует с ценой, а это означает, что и за дорого и, даже с использованием дорогих и очень качественных материалов, могут сделать так, что придется все переделывать. Бывает, однако, что и дешево делают все очень качественно, но реже.

Быть может тогда не обращаться по рекомендации и рекламе в лифте? Это тоже не поможет.

Что же тогда делать? Вызывать мастеров из другой организации для проверки работ ваших мастеров? Скорее всего это спровоцирует конфликт, да и потребует дополнительных затрат времени и денег.

И вот пришла мне идея написать перечень критерием, по которым каждый может сам понять, качественно ему сделали предмонтаж или не совсем. Сюда я свел наиболее часто встречающиеся нам проблемы и способы их обнаружения без спец. навыков и инструмента. Получилось что-то вроде чек-листа. Прикрепленные картинки пронумерованы согласно пунктов ниже.

1. Закрыты концы трубок. Тут все просто: строительная пыль, коей будет в избытке при проведении ремонта, не должна попадать внутрь трубок, а затем и в сам кондиционер. Поэтому торцы медных труб должны быть закрыты как с внутренней стороны, так и с улицы, дабы защитить трубы от попадания в них мусора при проталкивании трассы на улицу через отверстие в стене.

2. Дренаж должен быть сделан из дренажного шланга(как ни странно) или металлопластиковой трубы. Главные критерии дренажного шланга:

a. Герметичность. Часто излишне экономные монтажники закладывают в качестве дренажа электротехническую гофру, которая негерметична, легко ломается при монтаже, причем ломается как раз в стене. Это приводит к тому, что дренаж от кондиционера выливается внутрь стены, где образуется грибок, плесень и прочие «прелести» отсыревания. Если у вас, заложена такая гофра, то её необходимо сразу заменить, пока не поздно.

b. Тяжело смять(металлопласт) или легко сминается но тут же восстанавливает форму(дренажная гофра). Есть еще так называемая полиэтиленовая трубка, она герметична, но легко сминается, после чего плохо восстанавливает форму. Её использование допустимо, но нежелательно.

c. Гладкие внутренние стенки(без оребрения). Во внутренних неровностях скапливается слизь, которая быстро разрастается и забивает дренаж, не говоря о том, что в ней с радостью разводятся нежелательные микроорганизмы и насекомые.

3. На протяжении всего пути дренажа не должно быть контруклонов. То есть дренажная трубка на всем пути должна иметь уклон для того чтобы вода самотеком легко стекала на улицу/в канализацию(опуск не менее 2см на 1 метр длины). Некоторые мастера делают некую имитацию сифона для дренажа, загибая шланг петлёй. Они обычно говорят что 100500 раз так делали и никаких проблем не было. Так делать нельзя! У мастеров проблем действительно от этого нет, проблемы начинаются у клиента, причем часто в первый же год.

4. Медные трубки должны быть без заломов. Чаще всего, правда, они ломаются отделочниками, которые любят использовать их как вешалки для вещей и гнуть их туда-сюда при поклейке обоев. Проверяется очень просто – видите резкий изгиб трубы в каком-то месте – проверьте не заломана ли она.

5. В месте выхода трассы из стены(в помещении) дренаж должен находиться в нижней её части. Допустимо не выше середины всей трассы.

6. Правильно расположены трубы относительно блока. У всех настенных блоков трасса подключается абсолютно одинаково, как на картинке. Т.е. трасса должна выходить из стены в левом нижнем углу блока. Вот прям всегда так. Таким образом, зная какой вы хотите поставить кондиционер и его размеры, вы всегда можете проверить, помещается ли он в отведенное ему место. Да, не забудьте, что над настенным блоком кондиционера должен быть зазор не менее 5см до ближайшего объекта(потолок, принтус, бра).

Читайте также:  Что значит беструбный кондиционер

Вот вроде бы все основные пункты, проверка которых не требует каких-то специфических навыков, однако позволит избежать 90% проблем в будущем.

Если эта тема была интересна или даже полезна для вас, дайте знать плюсом или комментарием.

Если же есть замечания вроде: «слишком сложно» или наоборот «не надо так разжевывать, пиши короче, и так понятно», обязательно напишите, мне это важно, т.к. планирую написать серию статей по тематике кондиционирования и вентиляции.

Ну и вопросы по теме, само собой, только приветствуются.

Кстати о будущих статьях. Какая тема следующей статьи была бы наиболее интересна?

1. Как самому легко и просто подготовить кондиционер к сезону.

2. Как правильно и организовать систему кондиционирования канальными(скрытыми) кондиционерами и эффективно связать ее с системой вентиляции.

3. Обзор всех существующих видов вентиляции для дома/квартиры их плюсы, минусы и особенности.

4. Различные типы кондиционеров для дома, их назначение, плюсы/минусы, особенности и правильное применение.

Все моё, кроме некоторых фоток, надерганных из интернета и немного переработанных для статьи.

Источник



Куда ставить внешний блок кондиционера

Куда ставить внешний блок кондиционера

Приветствую всех посетителей моего сайта! Сегодня я расскажу про основные факторы, влияющие на расположение внешнего блока кондиционера. Для того чтобы определить куда ставить «наружку» кондиционера необходимо учесть несколько определяющих факторов:

  1. Желательно чтобы блок был доступен для монтажа и последующего обслуживания без привлечения специальной техники и дополнительного альпинистского оборудования. Установка «под окно» или рядом с балконом в большинстве случаев решает эти проблемы.
  2. Не следует располагать внешний блок на стене соседней квартиры.
  3. Если зимой на крыше образуются «сосульки», то необходимо защитить блок специальным козырьком.
  4. Необходимо учитывать, куда будет уходить конденсат под блоком на улице. Неудачные варианты вывода дренажа — это вход в здание, крыша магазина, подвал дома, балкон соседа, собственный балкон, пешеходная зона. Если внешний блок располагается «на земле» или на кровле, то желательно установить его на специальную конструкцию-подпорку. Нужно учитывать, чтобы уровень снега зимой (или каких-то стоков летом) не засыпал (заливал) блок. Иначе может пострадать электроника и другие детали.
  5. Располагать устройство необходимо по уровню. Если внешний блок кондиционера будет накренен (не в уровне), то силы, действующие внутри компрессора, будут нарушены. Это приводит к повышенному износу деталей (роторов, цилиндра и пр.) и снижению ресурса двигателя.
  6. Ставить кондиционер возле газовой трубы не стоит. Рекомендую отступить хотя бы 50 см. (если кто-то владеет более конкретной информацией – напишите в комментариях!) Если внешний блок располагается на крыше, то эффективней будет расположить блок таким образом, чтобы радиатор смотрел в теневую сторону. Попадание прямых солнечных лучей на радиатор приведет к его перегреву и снижению теплоотдачи.
  7. Если внешний блок располагается на первом этаже, то рекомендую устанавливать антивандальную решетку. Особенно актуальна она будет для «темных» дворов. Чем выше будет расположен блок, тем лучше!

Существует еще один частный случай монтажа — это установка внешнего блока кондиционера в подвале дома. По своему опыту скажу, что особых проблем в таких монтажах не было, и кондиционеры исправно работают. Если есть, что дополнить по такому случаю, то пишите в комментариях!

Перечисленные правила решают многие вопросы расположения кондиционера и учитывают важные нюансы. Но существуют еще ограничения по расстоянию до конструкций. Разберем их далее.

Расположение кондиционера – отступы от стен и других препятствий

Расстояние от корпуса блока до препятствий должно обеспечивать циркуляцию воздуха и свободный доступ к устройству. Уже давно существуют схемы и рекомендации по этому вопросу. Они вполне адекватны! Но на практике у меня сформировалось собственное представление об МИНИМАЛЬНЫХ расстояниях (они могут не совпадать со многими схемами). Для нашей статьи рассмотрим кондиционеры мощностью охлаждения до 4 кВт.

Расстояния, которые необходимо соблюдать:

    от задней стенки блока до стены здания минимум 10 см. для «захвата» воздуха и обслуживания блока (для чистки и разборки корпуса);
  • перед блоком хотя бы 1 метр свободного пространства для «выдувания» воздуха;
  • сверху блока минимум 10 см. для движения воздуха и последующего доступа (снятия верхней крышки корпуса);
  • снизу блока должно быть не меньше 10 см. для крепления к кронштейнам и выводу конденсата от внешнего блока;
  • справа до корпуса минимум 20 см. для доступа к сервисным кранам;
  • слева хотя бы 10 см. для циркуляции воздуха и обслуживания устройства;
  • если к одному блоку применяются все вышеперечисленные ограничения, то это тоже становится не лучшим вариантом. Т.к. эти расстояния минимально возможные. Работа устройства и его обслуживание будут затруднены! Тоже касается расположения блока на закрытой лоджии или балконе.

Расстояние между наружными блоками кондиционеров

Если два внешних блока располагаются рядом друг с другом, то между ними необходимо оставить хотя бы 25 см. Это минимальное расстояние, чтобы добраться до сервисных кранов и гаек.

Читайте также:  Внутренний блок кондиционера митсубиси электрик

Внешние блоки кондиционера рядом друг с другом

Для эффективной работы устройства этого будет достаточно, также будет доступ для монтажа и обслуживания.

Надеюсь, что данная статья поможет выявить наиболее важные особенности монтажа, и позволит определить самое выгодное расположение внешнего блока кондиционера. Наиболее распространенные случаи расположения блоков смотрите по ссылке. Если статья вам понравилась, то делитесь с друзьями при помощи кнопок ниже!

Источник

Особенности установки внутреннего блока сплит-системы

— внутренний блок должен быть установлен так чтобы воздушный поток не попадал в зону отдыха людей, т.е. нежелательно располагать блок напротив дивана, кровати, рабочего стола.

— расстояние от потолка до внутреннего блока должно составлять не менее 10 см. иначе будет нарушен воздухообмен – т.к. забор воздуха из комнаты происходит в верхней части внутреннего блока кондиционера.

— перед внутренним блоком не должно быть лишних элементов (шкаф, полка), которые могут препятствовать его нормальной работе.

— Внутренний блок сплит-системы устанавливается строго горизонтально без уклона по уровню;

— Внутренний блок сплит-системы крепится на специальную рамку (кронштейн внутреннего блока), которая идет в комплекте. После установки рамки, на нее крепится сам блок. Он должен плотно прилегать к стене, не должно быть больших зазоров. Зазор в 5-8 мм является допустимым и не влияет на внешний вид. В случае неровностей стены зазор может быть и больше.

— Если в углу комнаты где планируется бурение отверстий проходит труба отопления (стояк), то установка осложняется тем, что нужно выштрабливать за трубой необходимого пространства для бурения отверстия, далее все будет закрыто коробом.

Вопросы эстетики при установке внутреннего блока кондиционера в комнату с ранее сделанным ремонтом.

— в коттедже или частном доме, стены которого состоят из кирпича или блока (пено, шлако) как правило блоки внутренний и наружный соединяются напрямую. Трубные коммуникации, соединяющие блоки , остаются за внутренним блоком и не портят эстетический вид фасада и комнаты после установки сплит-системы.

— если нет возможности осуществить прямой монтаж (когда блоки кондиционера располагаются «спина к спине»), то коммуникации от внутреннего блока до места бурения закрываются декоративным пластиковым коробом, этот короб идет под небольшим уклоном для того чтобы конденсат стекал по дренажной трубке самотеком. Обычно внутренний блок устанавливают на расстоянии 30 см от угла, около шторы, чтобы короб, скрывающий коммуникации, не был виден из-за шторы.

Электропитание кондиционера

— если кабель электропитания уже подведен к месту установки внутреннего блока (сейчас обычно кабель закладывают в стену во время ремонта), то соединение проводов осуществляется путем скрутки, за счет того что кабель скрыт за внутренним блоком это наиболее эстетичный способ подключения кондиционера к электросети;

— если существующая точка электросети не подведена к месту установки блока кондиционера, тогда мы по желанию заказчика удлиняем стандартный кабель питания (обычно он длиною 1 метр) до двух метров и закрываем все это декоративным кабель-каналом.

Особенности установки внутреннего блока в доме с монолитными (бетонные панели) стенами

— Установка внутреннего блока в монолитном доме осложняется в первую очередь бурением отверстий в стене. Так как стены состоят из мощных арматурных соединений залитых бетоном, то само бурение осложняется вырезанием арматур буром, либо обход арматур. Это затратный по времени процесс, но в любом случае кондиционер будет качественно установлен специалистами компании АртКлимат.

Особенности установки внутреннего блока кондиционера в частный дом стены из деверянного бруса, шпал или «засыпные» стены.

— если у вашего дома засыпные стены, то установка осложняется бурением такой стены. Мы используем дополнительное оборудование и дополнительные расходные материалы. Обязательно предупредите консультанта об этом, он рассчитает стоимость установки и монтажники приедут на установку кондиционера, взяв с собой дополнительное оборудование и материалы.

Источник

Секреты кондиционерщиков ч.2

Я занимаюсь кондиционерами и вентиляцией и вот, спустя год, я решил написать второй пост на эту тему. Мой первый пост тут: Секреты кондиционерщиков ч.1.

Если будут какие-то вопросы по этой теме — задавайте, с удовольствием на них отвечу.

В последнее время мы часто сталкивались с некачественно сделанным предварительным монтажом кондиционеров в квартирах. Особенно печально от того что это выясняется уже после завершения всех ремонтных работ, а, часто, даже после переезда клиента в дом/квартиру, что приводит к тому, что переделка становится не просто заоблачно дорогой, а невозможной в принципе.

Как это происходит? К нам обращаются люди, у которых уже сделан предмонтаж, и просят поставить кондиционеры, т.к. до своих мастеров они дозвониться не могут.

Кто эти мастера? Чаще всего те кого порекомендовали строители или те к кому обратились из рекламы в лифте/на двери. Вот тут так и хочется сказать: «не попадайтесь на ловушку низкой цены, заказывайте только у тех кто делает дорого, а значит качественно». Увы, не значит. Специфика нашего рынка такова, что качество почти не коррелирует с ценой, а это означает, что и за дорого и, даже с использованием дорогих и очень качественных материалов, могут сделать так, что придется все переделывать. Бывает, однако, что и дешево делают все очень качественно, но реже.

Читайте также:  Подбор фильтра осушителя для кондиционера

Быть может тогда не обращаться по рекомендации и рекламе в лифте? Это тоже не поможет.

Что же тогда делать? Вызывать мастеров из другой организации для проверки работ ваших мастеров? Скорее всего это спровоцирует конфликт, да и потребует дополнительных затрат времени и денег.

И вот пришла мне идея написать перечень критерием, по которым каждый может сам понять, качественно ему сделали предмонтаж или не совсем. Сюда я свел наиболее часто встречающиеся нам проблемы и способы их обнаружения без спец. навыков и инструмента. Получилось что-то вроде чек-листа. Прикрепленные картинки пронумерованы согласно пунктов ниже.

1. Закрыты концы трубок. Тут все просто: строительная пыль, коей будет в избытке при проведении ремонта, не должна попадать внутрь трубок, а затем и в сам кондиционер. Поэтому торцы медных труб должны быть закрыты как с внутренней стороны, так и с улицы, дабы защитить трубы от попадания в них мусора при проталкивании трассы на улицу через отверстие в стене.

2. Дренаж должен быть сделан из дренажного шланга(как ни странно) или металлопластиковой трубы. Главные критерии дренажного шланга:

a. Герметичность. Часто излишне экономные монтажники закладывают в качестве дренажа электротехническую гофру, которая негерметична, легко ломается при монтаже, причем ломается как раз в стене. Это приводит к тому, что дренаж от кондиционера выливается внутрь стены, где образуется грибок, плесень и прочие «прелести» отсыревания. Если у вас, заложена такая гофра, то её необходимо сразу заменить, пока не поздно.

b. Тяжело смять(металлопласт) или легко сминается но тут же восстанавливает форму(дренажная гофра). Есть еще так называемая полиэтиленовая трубка, она герметична, но легко сминается, после чего плохо восстанавливает форму. Её использование допустимо, но нежелательно.

c. Гладкие внутренние стенки(без оребрения). Во внутренних неровностях скапливается слизь, которая быстро разрастается и забивает дренаж, не говоря о том, что в ней с радостью разводятся нежелательные микроорганизмы и насекомые.

3. На протяжении всего пути дренажа не должно быть контруклонов. То есть дренажная трубка на всем пути должна иметь уклон для того чтобы вода самотеком легко стекала на улицу/в канализацию(опуск не менее 2см на 1 метр длины). Некоторые мастера делают некую имитацию сифона для дренажа, загибая шланг петлёй. Они обычно говорят что 100500 раз так делали и никаких проблем не было. Так делать нельзя! У мастеров проблем действительно от этого нет, проблемы начинаются у клиента, причем часто в первый же год.

4. Медные трубки должны быть без заломов. Чаще всего, правда, они ломаются отделочниками, которые любят использовать их как вешалки для вещей и гнуть их туда-сюда при поклейке обоев. Проверяется очень просто – видите резкий изгиб трубы в каком-то месте – проверьте не заломана ли она.

5. В месте выхода трассы из стены(в помещении) дренаж должен находиться в нижней её части. Допустимо не выше середины всей трассы.

6. Правильно расположены трубы относительно блока. У всех настенных блоков трасса подключается абсолютно одинаково, как на картинке. Т.е. трасса должна выходить из стены в левом нижнем углу блока. Вот прям всегда так. Таким образом, зная какой вы хотите поставить кондиционер и его размеры, вы всегда можете проверить, помещается ли он в отведенное ему место. Да, не забудьте, что над настенным блоком кондиционера должен быть зазор не менее 5см до ближайшего объекта(потолок, принтус, бра).

Вот вроде бы все основные пункты, проверка которых не требует каких-то специфических навыков, однако позволит избежать 90% проблем в будущем.

Если эта тема была интересна или даже полезна для вас, дайте знать плюсом или комментарием.

Если же есть замечания вроде: «слишком сложно» или наоборот «не надо так разжевывать, пиши короче, и так понятно», обязательно напишите, мне это важно, т.к. планирую написать серию статей по тематике кондиционирования и вентиляции.

Ну и вопросы по теме, само собой, только приветствуются.

Кстати о будущих статьях. Какая тема следующей статьи была бы наиболее интересна?

1. Как самому легко и просто подготовить кондиционер к сезону.

2. Как правильно и организовать систему кондиционирования канальными(скрытыми) кондиционерами и эффективно связать ее с системой вентиляции.

3. Обзор всех существующих видов вентиляции для дома/квартиры их плюсы, минусы и особенности.

4. Различные типы кондиционеров для дома, их назначение, плюсы/минусы, особенности и правильное применение.

Все моё, кроме некоторых фоток, надерганных из интернета и немного переработанных для статьи.

Источник