Реобас для вентилятора своими руками



Самодельный регулятор оборотов вентиляторов компа — реобас для кулеров ПК схема.

Самодельный реобас избавит от шума домашнего компьютера, оставленного на ночь для закачки файлов. Днем компьютер вроде бы работает тихо, а вот ночью, гудит как самолет. Просто днем шум компьютера перекрывается фоновыми звуками. Ночью же фон исчезает и шум компьютера превращается в назойливый гул, мешающий спать. И дело здесь не в том что нужно почистить или заменить старые кулеры на новые фирменные брендовые и так далее. Нет, дело здесь в том, что любые чистые даже самые крутые кулеры при полном питании будут давать значительный шум в ночной тишине.

Можно ли замедлить кулер компьютера?

Я решил сделать реобас чтобы замедлить вращение шумящих кулеров . В режиме закачки файлов ничего страшного с компьютером не произойдет. Он не перегреется, если например происходит только лишь закачка файлов и никаких других операций процессор не выполняет. Протестировал температуру процессора некоторое время программой Everest – температура 43 градуса при питании всех кулеров от 5 вольт. Вполне приемлемо.

Как замедлить вращение кулера.

Вообще же есть несколько способов замедлить работу кулеров:

-Уменьшить скорость кулеров в БИОСе. Недостаток – придется при увеличении нагрузки процессора заходить в БИОС и повышать обороты. А это связано с перезагрузкой компа.

-Использовать программу SpeedFan. Недостаток – программу нужно ставить в автозагрузку. Не забывать переустанавливать ёе при переустановке операционной системы. Программа потребляет ресурс процессора. Поддерживается работа не всех материнских плат.

-Переключить кулеры на питание 5 вольт. Недостаток – нет возможности отрегулировать желаемые обороты. При 5-ти вольт кулеры крутятся слабовато. При запылении могут остановится.

Использовать реобас – устроуство ручного регулирования скорости кулеров с выведенными ручками регуляторов на переднюю панель компа. На этом способе собственно и хочу остановится.

Самодельный реобас.

Китайская народная промышленность в числе прочих мыслемых и не мыслемых гаджетов, выпускает так же и простенькие реобасы для трудящихся – контроллеры кулера, которые у нас можно приобрести по приемлемой цене. Можно просто купить регулятор кулеров и не парится. Но мы не ищем легких путей. К тому же порой ждать посылку из интернет магазина неохота, когда этот реобас нужен сегодня и в наличии есть паяльник и несколько деталюшек от дедушкиного телевизора. В общем, я решил спаять реобас для компа.

В действительности же, чаще всего простой реобас представляет из себя обыкновенный регулируемый стабилизатор напряжения, на вход которого подается 12 вольт от компьютерного блока питания. К выходу же подключаются все или некоторые кулеры компа. Такой стабилизатор можно собрать, например на одном советском транзисторе и паре резисторах найденных на помойке. Но лучше все таки собрать реобас на микросхеместабилизаторе LM317, повсеместно распространенной по всему земному шару.

Схема реобаса, конструкция.

Как сделать реобас — да очень просто. Для начала, саму микросхему LM317 нужно установить на небольшой радиатор и расположить ее недалеко от корпусного кулера (см фото). Остальная схема реобаса смонтирована на печатной плате навесным монтажом со стороны дорожек (монтаж без сверления отверстий под выводы радиодеталей). Однако это не существенно. В моей конструкции реобаса резистор- регулятор оборотов кулеров расположен внутри компьютера (на плате реобаса), а не выведен на панель компьютера для оперативной регулировки. Экспериментальным путем было установлено, что напряжение 6.5 вольта является самым оптимальным для отношения шум/охлаждение компьютера. То есть регулятором выставлено именно это напряжение на вентиляторах ПК. Возможность оперативной регулировки отсутствует, так как регулятор расположен внутри компьютера. Это сделано для того, чтобы исключить работу компьютера с низкими оборотами кулеров, случайно выставленным регулятором и забытыми в таком положении на длительное время.

Так же схема регулятора оборотов кулеров компьютера имеет тумблер, шунтирующий устройство по питанию и подающий полное напряжение 12 вольт на кулеры ПК. Такой режим может использоваться при необходимости и нтенсивного охлаждения компьютера например при обработке графики. Тумблер выведен на заднюю панель компьютера. То есть, днем при интенсивной работе компьютера можно включать тумблер, тем самым обеспечивая хорошее охлаждение ПК. Если же например нужно оставить компьютер на ночь для выполнения несложных задач — тумблер можно отключить тем самым снизив шум кулеров компа (закачка файлов, файлсервер со слабой нагрузкой, видеонаблюдение — нужно определить нагрев индивидуально для Вашего компа ). Лично я, например не играю в компьютерные игры в принципе, не занимаюсь профессиональной обработкой видео на домашнем компьютере а использую домашний компьютер в основном для интернета. По этому, тумблер у меня постоянно отключен и все кулеры, в том числе и процессорный работают от реобаса на 6.5 вольтах вот уже 7 лет. Полет нормальный.

Источник

Делаем реофанбас из подручных материалов своими руками

Хочу предложить вам изготовить своими руками простой, но эффективный рео-фанбас. Итак, начнем-с.

Перечень необходимых деталей:

  • 1. Собственно компьютер (а иначе, зачем реобас-то?);
  • 2. Два свободных 5,25 отсека в этом компьютере;
  • 3. Светящийся (цвет по желанию), либо не светящийся (опять же по желанию) вентилятор размером 80х25 мм;
  • 4. 2 переключателя П2Т (сдвоенные, 6 контактов на каждом);
  • 5. 2 переменных резистора (любые, я юзал СП-3), 1 кОм каждый и ручки к ним;
  • 6. 2 подстроечных резистора (снова любых), 500 Ом будет достаточно;
  • 7. 2 постоянных резистора 0,125-0,25 Вт по 220 Ом;
  • 8. 2 постоянных резистора 0,25 Вт по 1,2 кОм;
  • 9. 2 микросхемы LM317T или аналог КР142ЕН12А или 12Б и радиаторы к ним + два винта длиной 10-15 мм М3 с гайками и термопаста;
  • 10. 4 самореза для крепления вентилятора;
  • 11. Проволочная или иная решетка (гриль);
  • 12. Провода разных цветов (достаточно 4-х);
  • 13. Разъем типа Molex для подключения питания (можно срезать с упомянутого вентилятора, купить на рынке, попросить в компьютерном магазине и т.д.);
  • 14. Трехпиновые (2 шт.) разъемы питания вентилятора (можно купить на рынке, выпаять из дохлой материнки и т.п.), либо использовать RCA разъемы (типа «Тюльпан»), как на видеотехнике;
  • 15. 2 светодиода красных (либо других цветов, только необходимо будет пересчитать сопротивление резисторов п.8);
  • 16. Сверла 5, 6, 7 мм;
  • 17. Дрель или коловорот;
  • 18. Паяльник, припой, паяльная кислота, термоусадочная трубка (либо цапон-лак);
  • 19. Транспортир, линейка, циркуль, канцелярский нож, острое шило, суперклей.
Читайте также:  Подшипники вентиляторов постоянного тока

Наш рео-фанбас будет располагаться непосредственно на двух заглушках от вашего компьютера, скажу сразу: для корпусов с дверцей этот мод не подойдет, хотя и на них можно что-нибудь придумать. Расположение реобаса на заглушках не портит вид вашего системника, как некоторые другие подобные моды, кроме того, вентилятор в 5 дюймовом отсеке загоняет холодный воздух непосредственно в район процессора, что справедливо для любого miditower’а.

В общем, приступим. Для начала схема:

Где: R1 = 220 Ом/0,125 Вт; R2 = 1,2 кОм (для красного светодиода); R3 = 500 Ом (это наш подстроечник); R3 = 1 кОм (переменник); S1 – переключатель П2Т или любой другой типа DP-DT с двумя группами переключающихся контактов (всего 6 на переключателе); М – регулируемый вентилятор; LD1 – так я обозначил светодиод, в данном случае красный, 1,6 В.

Работает довольно просто: микросхема КР142 (она же называется LM317T или «крен» в простонародье) является интегральным регулируемым стабилизатором напряжения, в котором напряжение на выходе (нога 2) зависит от сопротивления между регулировочной ногой (нога 1) и землей (черный провод в блоке питания), причем, чем меньше это сопротивление, тем меньше напряжение на выходе. Третья нога микросхемы – вход питающего напряжения (12 В, желтый провод с БП), на наибольшем сопротивлении в данной конфигурации (см. схему) на выходе стабилизатора можно получить около 10,5 В, максимально же микросхема выдает 11,5 В, необходимо подобрать сопротивление R1. Минимальное же напряжение равно нулю, т.е. можно остановить вентилятор совсем. R2 отвечает за регулировку вентилятора с передней панели реобаса, R3 – подстроечный резистор, которым мы будем выставлять минимальные обороты вентилятора, подключенного к данному каналу (их может быть несколько, соединяются между собой параллельно), увеличивая его сопротивление. R4 – сопротивление светодиода, дабы тот не сгорел, по яркости свечения светодиода можно судить о подаваемом на вентилятор напряжении. Переключатель S1 (а вот это мое дополнение в данную, почти всем известную, схему) позволяет ПОЛНОСТЬЮ отключить реобас, переведя вентилятор на 12 В (при этом обесточивается крен), в результате светодиод гаснет, а вентилятор работает на максимальных оборотах, потому и назвал я его рео-фанбас, т.к. это гибрид rheobus и fanbus.

Итак, описание схемы дал, теперь приступим к столярным работам.

Для начала необходимо взять две заглушки от корпуса и разметить их следующим образом (обе одинаково):

Фоток нет, поэтому показываю на 3D моделях. Затем вырезаются части заглушек так, чтобы можно было в каждую остановить половину нашего вентилятора:

То есть мы вырезаем полукруг радиусом 39 мм, и часть ребра на внутренней поверхности заглушки длиной 82 мм (с запасом), иначе вентилятор не встанет, плюс сверлим пару отверстий для крепления вентилятора. Кроме того, сверлим отверстия для переменников, светодиодов и переключателей (в соответствии с их размерами, поэтому будьте внимательны), размеры применительно к П2Т, 5 мм светодиодам и переменникам СП3-4бМ на рисунке ниже:

Закрепляем вентилятор с грилем на заглушках (они дополнительно скрепят конструкцию), добавляем переменники, переключатели, закрепляя их гайками, вставляем светодиоды, предварительно залудив контакты на них, прикрепляем винтами с гайками микросхемы с радиаторами на них к вентилятору (он пластиковый, а радиаторы НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАМКНУТЫ между собой и на землю, поэтому старайтесь подобрать радиаторы под вашу систему, чтобы они не касались корпуса компа), в качестве радиатора, например, можно использовать кусок алюминия от 0,5 мм толщиной с отверстием.

Выглядеть это будет примерно так:

Затем включаем милый сердцу моддера и заядлого «компутерщика» паяльник и начинаем паять провода в соответствии со схемой, для облегчения задачи обрисую разноцветными линиями нужные соединения:

Как видите, ничего сложного, крены прикрепляйте к радиаторам через термопасту (смазывается плоская сторона микросхемы). Кстати, подстроечники удобно припаять к переменникам, вставив ногу первого в отверстие ноги второго – прочный крепеж и удобство регулировки гарантированы. Точно так же R1 удобно подпаять к микросхеме (у неё достаточно длинные ноги, поэтому не стоит бояться, что R1 отпаяется при припаивании к ней проводов), как на рисунке. «+» на светодиоде – длинная нога, короткая – «земля» или «?».

После монтажа провода нужно аккуратно уложить и заизолировать несколькими слоями цапон-лака, либо предварительно надев термоусадку и усадив её зажигалкой. Если провода топорщатся (старайтесь резать с небольшим запасом), подклейте их либо суперклеем, либо жутко удобной штуковиной под названием «Глю-ган» (Glue-Gun), стоит около 100 руб + палка клея 10 рэ.

Предупрежу: если вы купили переключатели П2Т или еще более компактные импортные и использовали в качестве флюса паяльную кислоту, то протрите корпус переключателя между контактами как можно тщательнее, иначе светодиод будет светиться, когда схема отключена (вентилятор на всю мощность).

На данной схеме к одному из каналов подключен вентилятор на заглушках, ко второму любой другой (у меня подключен передний внизу компа). Если вентилятор с подсветкой, то её яркость тоже будет изменяться (как и яркость сигнальных светодиодов LD1), лечится изменением питания светодиодов на вентиляторе.

Допустим, наш комп до модификации выглядел вот так:

После модификации он будет выглядеть так:

На базе данной схемы плодить каналы рео-фанбаса можно сколь угодно долго, пока компьютер не будет забит электроникой и вентиляторами до отказа (смайл), думаю, что на одной заглушке поместится не менее 6 и не более 8 каналов, если использовать миниатюрные импортные переменники и переключатели, главное, чтобы можно было приобрести их в вашей местности. Я же описал конструкцию, которую можно собрать в ЛЮБОЙ местности, где есть хоть какая-то барахолка АКА рынок (смайл).

Читайте также:  Rx 570 red dragon вентилятор

Ну и напоследок, фото моего рео-фанбаса:

Можно регулятор и не делать, тогда это будет смотреться подобно этому:

А можно даже и не использовать заглушки вовсе, как на примере этого корпуса GMC:

На редкость удачная конструкция передней панели для крепления различных реобасов, да что там говорить, смотрим картинку:

Радиаторы, как видно, самодельные из корпуса старого конденсатора, закреплены вместе с «кренами» на саморезы, крепящие фронтальные USB, для изоляции подложен полиэтилен.

Ну и напоследок: НЕ НАДО БОЯТЬСЯ сделать что-то своими руками в компе, такие модификации носят дополнительный характер и не затрагивают схемотехнику самого компьютера, поэтому ДЕРЗАЙТЕ. А что касается надежности – у меня данный девайс, собранный моими руками, работает уже в течение двух лет и никаких нареканий не наблюдается, хотя жутко хочу купить себе что-нибудь автоматическое, с дисплеем, жаль упустил в свое время возможность…

Источник

Схема реобаса для компьютера: сборка своими руками, проверка

Вентиляторы в компьютере

Как сделать и подключить реобас для компьютера? Необходимые детали, схемы с описаниями, пошаговая инструкция и дополнительные рекомендации по сборке, проверка реобаса для ПК и идеи монтажа. Видео.

По сложности сразу отметим — нелегко. Для изготовления этого девайса вам понадобится немалый опыт работы с паяльником.

Вся конструкция основана на двух схемах: транзисторная схема для реобаса и индикатор загрузки винчестера. Вторую мы немного доработаем. Начнём с того, что нам для этого понадобится, а понадобится нам не мало.

Необходимые детали для сборки реобаса своими руками

Транзисторная схема: 4 шт.

  • Транзисторы КТ819Г
  • Реостаты 10 кОм на два канала
  • Радиаторы
  • Печатная плата
  • Микросхема LM3914
  • Резисторы: 10 кОм, 3кОм, 470 Ом, 330 Ом
  • Светодиоды 10шт
  • Шлейф
  • Резистор постоянный 750 Ом — 4 шт.
  • Трёхпозиционные выключатели — 4 шт.
  • Вентиляторы (тахометры нам не нужны) — 4 шт.
  • Корпус от CD-ROM — 1 шт.
  • Провода
  • Пружинные клеммы на 4 контакта — 2 шт.
  • Разъём MOLEX типа папа — 1 шт.
  • Заглушка от корпуса — 1 шт.
  • Ручки для реостатов — 4 шт.
  • Паяльник и паяльные принадлежности.
  • Нож.
  • Дрель с набором разных свёрл.
  • Кусачки.
  • Ну и конечно прямые руки.

Сборка реобаса для компьютера — схемы и их описание

Начать нужно с разметки заглушки. Дело это нелёгкое. Оптимальное расположение вы можете увидеть ниже.

Разметка заглушки

Хотелось сделать это немного по-другому, но заглушка не позволяет. Собираем транзисторную схему по следующему рисунку:

Транзисторная схема

Два контакта нам не понадобятся, поэтому их можно откусить кусачками. После всех операций у нас должна остаться одна свободная пара контактов. К ним мы ещё вернёмся. Оставим не на долго то, что уже спаяли и займёмся платой индикатора загрузки винчестера.

  • Читайте про независимое подключение двух винчестеров в компьютере

Схема индикатора загрузки винчестера

Коротко о процессе изготовления печатной платы:

  1. Вырезаем из фольгированного текстолита кусок нужного размера, маркером для дисков рисуем дорожки.
  2. В стеклянную банку насыпаем хлорное железо (FeCl3), разбавляем водой (H2O) и бросаем туда плату.
  3. Периодически помешиваем и ждём пока вытравится.
  4. После травки вытираем спиртом дорожки на плате, сверлим сверлом 0,8–1 мм. Можно использовать макетную плату, но в ней проще будет запутался. Далее напаиваем детали.

Объединение двух схем

Помните ту пару контактов, которую мы оставили? Используем её.

На средний контакт подаём +12 вольт. А выход через 750 Ом резистор ведём и паяем к месту, которое обведено в кружок, то есть на +, где должен стоять конденсатор. Смотрите не перепутайте, а то будет вам Fatal Error.

  • Читайте также, как провести ремонт жесткого диска Seagate

Вот схема всего устройства:

Общая схема реобаса для ПК

Таких схем делаем 4 штуки.

    Берём корпус от CD-ROM, запихиваем туда всё это.

Как подключить реобас? Проверка

    Если на вашем блоке питания нет защиты или вы не уверены в её наличии, то воспользуйтесь тестовым (если есть), а если последнего нет, идите к другу и проверьте всё это у него.

Идеи по сборке реобаса для ПК

    Можно спаять схему диодной матрицы и подключить к уже существующей. Тогда вместо светодиодов (а может и вместе с ними) будут загораться цифры 1,2,3….,9. Тоже круто будет.

Источник

Простой 6-ти канальный регулятор оборотов вентилятора

Идея немножко «утихомирить» компьютер появилась давно и вот результат.
Регулятор (в простонародье – реобас или RheoBus) предназначен для снижения оборотов компьютерных вентиляторов путем снижения питающего напряжения. При снижении напряжения уменьшается потребляемый ток, в результате чего снижается частота оборотов.

К регулятору можно подключить вентиляторы с двух и трех пиновыми разъемами без какой либо переделки. Имеется возможность регулировки минимального уровня напряжения, подаваемого на вентилятор. Так же имеется возможность изменения режима индикации работы каждого канала реобаса с помощью перемычек.

Схема реобаса проще некуда:

Принципиальная схема реобаса

Переменным резистором R1 производится регулировка напряжения, подаваемого на вентилятор. Подстроечным резистором R2 устанавливается минимальное значение напряжения. При установке перемычки в положение 1-2 светодиод VD1 будет мигать с частотой равной удвоенной частоте вращения вентилятора, в положении 2-3 будет гореть постоянно. Если перемычку не ставить светодиод гореть не будет. Конденсатор C1 позволяет гарантированно провести запуск вентилятора при пониженном напряжении питания.

Транзистор можно использовать любой p-n-p с током коллектора от 1 ампера. При использовании вентиляторов до 80 мм включительно подойдут КТ814, КТ816, BD140. При использовании более крупных вентиляторов, или при подключении нескольких вентиляторов на один канал, лучше поставить транзистор помощнее, например КТ837, КТ835, КТ818 и др. Светодиод можно поставить любой — какой нравится, с пересчетом R4 (я использовал резистор номиналом 100 Ом, так как светодиод работает в импульсном режиме, при постоянном свечении его сопротивление желательно увеличить).

В собранном устройстве в виду простоты схемы настраивать нечего, кроме как установить резистором R2 минимальное напряжение для вентилятора. Так же необходимо перемычкой установить требуемый режим светодиода.

Читайте также:  Вентилятор lian li bora lite 120 rgb

Печатная плата, вид со стороны элементов:

Печатная плата, вид со стороны элементов

Расположение элементов, вид сверху:

Расположение элементов, вид сверху

Вид снизу (участок с элементами)

Вид снизу (участок с элементами)

Разъемы под вентиляторы можно установить как прямые так и угловые, подстроечные резисторы вертикальные или горизонтальные типа СП3-38А(Б), кроме крайнего правого канала.

Фотографии собранного устройства:

Фото реобаса

Фото реобаса

Ввиду простоты схемы имеются некоторые недостатки:

— регулировка производится вручную (это скорее особенность);
— при остановке вентилятора светодиод может остаться как в светящемся состоянии, так и нет.

Источник

Реобас для вентилятора своими руками

Портал техногенных экспериментов

7194 полёта фантазии

Введение

Гайд посвящается тем, кому надоело угадывать в каком положении находится ручка реобаса, да и вообще всем у кого в корпусе безжалостно бушуют многочисленные вентиляторы. Девайс будем делать на четыре канала, кому надо можно сделать и больше, но я остановился на этом количестве потому что: во-первых, мне больше не надо, а во-вторых, в заглушку больше не влезает. По сложности скажу сразу- не легко. Для изготовления этого девайса вам понадобится не малый опыт работы с паяльником, тот кто никогда ничего не паял, может переходить к концу статьи и посмотреть на результат.

Как всегда, Я не несу ни какой ответственности за вас и за ваш компьютер. Делать или не делать тоже решать вам. Но это так, к слову 🙂

Вся конструкция основана на двух схемах: транзисторная схема для реобаса и индикатор загрузки винчестера. Вторую мы немного доработаем. Начнём с того, что нам для этого понадобится, а понадобится нам не мало.

Детали

1. Транзисторная схема: 4шт

  • Транзисторы КТ819Г
  • Реостаты 10 кОм на два канала
  • Радиаторы

2. Индикатор загрузки винчестера: 4шт

  • Печатная плата
  • Микросхема LM3914
  • Резисторы: 10 кОм, 3кОм, 470 Ом, 330 Ом
  • Светодиоды 10шт
  • Шлейф

3. Дополнительно:

  • Резистор постоянный 750 Ом 4шт
  • Трёхпозиционные выключатели 4шт
  • Вентиляторы, тахометры нам не нужны 4шт
  • Корпус от CD-ROM 1шт
  • Провода
  • Пружинные клеммы на 4 контакта 2шт
  • Разьём MOLEX типа папа 1шт
  • Заглушка от вашего корпуса 1шт
  • Ручки для реостатов 4шт

4. Инструмент:

  • Паяльник и паяльные принадлежности
  • Нож
  • Дрель с набором разных свёрл
  • Кусачки
  • Ну и конечно прямые руки

Прошу обратить внимание на то, что в схеме Индикатор загрузки винчестера нам не понадобится оптопара 4N25 и конденсатор. И на то, что нужны двухканальные реостаты и выключатели.

Сборка

Начать нужно с разметки заглушки. Не лёгкое дело скажу я вам. После часов раздумий я остановился на следующем расположении.

Хотелось по-другому, но заглушка не позволяет. Собираем транзисторную схему по следующему рисунку:

Статья по сборке транзисторной схемы находится здесь

Два контакта нам не понадобятся поэтому их можно откусить кусачками. После всех операций у нас должна остаться одна свободная пара контактов. К ним мы ещё вернёмся. Оставим не на долго то, что уже спаяли и займёмся платой индикатора загрузки винчестера.

Нужно сделать 4 печатных платы по следующим схемам:

Статью «Индикатор загрузки винчестера» можно найти здесь.

Процесс изготовления печатной платы, очень коротко: Вырезаем из фольгированного текстолита кусок нужного размера, маркером для дисков рисуем дорожки. В стеклянную банку насыпаем хлорное железо (FeCl3), разбавляем водой( H2O) и бросаем туда плату. Периодически помешиваем и ждём пока вытравится. После травки вытираем спиртом дорожки на плате, сверлим сверлом 0,8-1 мм. Можно использовать макетную плату, но не советую, я пробовал- запутался. Далее напаиваем детали.

Теперь нужно соединить две схемы по следующему рисунку.

Помните ту пару контактов которую мы оставили? Используем её.
На средний контакт подаём +12 вольт. А выход через 750 Ом резистор ведём и паяем к месту которое обведено в кружок, то есть на + где должен стоять конденсатор. Смотрите не перепутайте, а то будет вам Fatal Error. Далее берём в руки трёхпозиционные двухканальные выключатели. Зачем они нам нужны? Зачем трёхпозиционные ? Чтоб можно было переключать по этой схеме: 12v/Reg/off . Вот схема включая выключатель. В принципе это схема всего устройства.

Таких схем делаем 4 штуки.

Далее проще. Берём корпус от CD-ROM, запихиваем туда всё это. В задней стенки сверлим (если надо) отверстия и выводим молекс типа папа и пружинные клеммы наружу. Далее нужно подпаять провода. Землю ведём на схемы индикаторов загрузки винчестера и на все чёрные контакты пружинных клем. +5 только на индикатор загрузки винчестера. +12 на все средние контакты выключателей. И выводим провода от схемы + на все красные контакты пружинных клем. Всё расставляем по своим местам. Подключаем MOLEX, вентиляторы.

Проверка

1. Если на вашем блоке питания нет защиты, или вы не уверены в её наличии, то воспользуйтесь тестовым (если есть), а если последнего нет, идите к другу и проверьте всё это у него. 🙂
2. Переводим выключатель в среднее положение — вентилятор не должен крутится, ни одного светодиода не должно гореть (в двух смыслах этого слова).
3. Переводим выключатель в нижнее положение – вентилятор крутится на все 12, все светодиоды горят (светятся). Попробуйте покрутить ручку, ничего не должно меняться.
4. Переводим выключатель в верхнее положение- крутим ручку, вентилятор должен изменять свою скорость, количество светодиодов тоже должно меняться- во одном крайнем положении горят все светодиоды, в другом- только один.

1. Можно спаять схему диодной матрицы и подключить к уже существующей, и тогда вместо светодиодов (а может и вместе с ними) будут загораться цифры 1,2,3,….,9. Тоже круто будет.
2. Поставить конденсатор на 1500 мкф на схему и на 470 мкф параллельно каждому светодиоду, тогда каждый светодиод будет плавно потухать и загораться, а конденсатор на схеме будет вводить запаздывание.

Ну вот и всё. После того как вы это сделаете, вам покажется, что это не так уж и сложно. Успехов!

Источник