Какой кран открыть первым при запуске кондиционера

Сплит система — бесспорно, вещь нужная и незаменимая, особенно в летний зной, когда так не хватает прохлады. Обычно именно этот фактор становится ключевым в принятии решения о приобретении кондиционера.

Однако покупка — это ещё не всё, нужно ведь ещё всё это как-то установить! И как раз на этом этапе у многих возникает заминка: изрядно потратившись на приобретение самого охладителя воздуха, не очень-то хочется переплачивать ещё и за вызов мастера на дом. В подобной ситуации остаётся лишь один выход — заняться монтажем самостоятельно.

Если вы всё-таки приняли такое решение и подготовились, то прежде всего вам необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами, которые при установке сплит-системы помогут избежать быстрого износа техники и предупредят образование преждевременных поломок.

Приспособления для установки охладителя воздуха:

Строительный перфоратор — необходим, чтобы пробуравить отверстие в стене, которое понадобится для прокладки коммуникаций внутреннего и наружного блока;
Резак по медным трубам;
Напильник;
Дрель со свёрлами разных диаметров;
Инструмент для вальцовки;
Вакуумный насос;
Уровень строительный.

Выберите заранее место для размещения кондиционера. Прежде, чем покупать кондиционер и приступать к монтажу, необходимо сперва отвести конкретное место для будущей системы. Для этого также нужно учесть несколько технических факторов:

Расстояние между блоком и потолком — 15- 20 см;
Промежуток до боковой стены — около 30 см, но не меньше;
Расстояние до преграды, о которую будет ударяться холодный воздушный поток — 1,5 м;
Минимальное пространство между блоками кондиционера — 150-250 см ( в зависимости от системных установок производителя).

Максимальное пространство — около 600 см (но иногда может быть и больше; опять-таки, здесь всё зависит от характеристик конкретного устройства);

Приспособления для закрепления блоков:

Кабель — чтобы соединить блоки и подключить питание;
Бесшовные трубы с уплотненной стенкой из мягкой меди;
Технический каучук в качестве утеплителя для труб;
Дренажная труба;
Пара кронштейнов (L-образные) — понадобятся, чтобы прикрепить наружный блок;
Корпус из пластика 60 х 80.

Вот и весь список того, что вам пригодится для самостоятельного монтажа кондиционера.

Последовательность сборки и установки

Самостоятельно собрать и установить кондиционер — задача не из лёгких, но вполне посильная, если хорошенько во всём разобраться и не забыть ознакомиться с инструкцией, чтобы в дальнейшем у вас не возникло трудностей. В будущем это поможет наверняка быть уверенным в том, что оборудование работает исправно, и вы всё сделали правильно.

Монтаж блоков

Прежде всего, стоит убедиться в том, что в месте, где вы решили монтировать сплит-систему, не проходит скрытая проводка или отопительная труба; — вы бы наверняка не хотели в них угодить? После чего, собственно и можно приступать к установке кондиционера.

Начать рекомендуем с крепления внутреннего блока. Установить и закрепить его надо четко по горизонтали, так что разметку производить необходимо с особой тщательностью. Здесь нам как раз и пригодится строительный уровень. На заранее отведённом месте, располагаем пластины, чтобы закрепить блок.

В отмеченных местах бурим отверстия, помещаем в них заглушки из пластика для дюбелей, потом крепим пластинку и ставим дюбели. К креплению нижних пластин подходим с особой тщательностью; их следует хорошо зафиксировать, потому что на них будет держаться весь блок. В конце производим контрольную проверку горизонтальности уровнем.

Проделываем отверстие для прокладки трассы под установку кондиционера. Определив на глаз размещение трассы, бурим отверстие (с минимальным диаметром в пять сантиметров) с наружной стены. Сверлить отверстие надо под наклоном, для нормального вывода конденсата.

После чего начинаем крепить кронштейны для наружного блока. Здесь вам потребуется оснастить себя альпинистским снаряжением, также желательно обладать опытом в выполнении высотных работ, ведь блок тоже нужно установить точно по горизонтали. Не забываем пользоваться уровнем. При монтировании кронштейнов крепежи помещаем во все отверстия — это необходимая мера. Крепёж анкера тоже должен быть стандартным.

Закрепив всё как нужно, устанавливаем внешний блок, не забыв закрепить все имеющиеся крепежи — только так можно быть уверенным в том, что конструкция выстоит несмотря ни на что.

Прокладываем коммуникации

Связь между двумя блоками обеспечивается двумя медными трубками и соединяющим их электропровод, а сквозь стенку выходит дренажная труба. Стоит ли говорить, о том, что все коммуникации необходимо правильно подобрать и подключить, уложить и закрепить?

Прокладывать коммуникации начнём с медных трубок большего и меньшего диаметров (за уточнением необходимых размеров обратитесь к инструкции). С помощью трубореза отделяем нужный кусок длины, шлифуем края от неровностей, ровняя и разглаживая место среза. Не рекомендуем прибегать к использованию стандартной пилы и напильника, так как велика вероятность того, что в трубу засыплется стружка, которая непременно в будущем окажется в системе и приведёт к поломке компрессора.

После того, как мы подготовили трубы, надеваем на них теплоизоляцию (она должна быть цельной и также проходить через стену). Места стыков изоляции проклеиваем с помощью алюминиевого (металлизированного) скотча так, чтобы края плотно прилегали друг к другу.

Тщательно закройте края медных труб таким образом, чтобы предотвратить попадание в них пыли (что также неминуемо приведёт к компрессор к выходу из строя), только потом аккуратно приступайте к проведению "утеплённых" трубок в стену.

Дренажный и электрический кабель

На этом этапе работа немного проще. Дело в том, что каждый проводок ещё на стадии производства оснащают особыми наконечниками, которые крепят к очищенным от изоляции проводникам и прищипывают. Готовый кабель подсоединяем согласно тому, как это показано в схеме инструкции.

Прежде, чем приступить к самостоятельному монтажу системы кондиционирования воздуха, снимите съёмную пластину, располагающуюся сверху от портов внешнего и внутреннего блоков, проверьте места подключения кабеля — поверьте, это намного облегчит вам задачу, особенно при работе с наружным блоком.

С подключением дренажной трубки заморочек ещё меньше. Её следует подсоединить к подходящему выводу внутреннего блока и провести сквозь стену. Трубка вывода конденсата должна иметь такой размер, чтобы при выводе через стену длина её наружного конца составляла около 65-75 см. Укладка производится под наклоном ( не менее 1 сантиметра на каждый метр длины — не меньше) в направлении улицы. Фиксируйте трубку таким образом, чтобы избежать провисаний, которые наверняка приведут к неприятным "сюрпризам" в виде подтеков конденсата; то есть, фиксируйте каждый последующий метр дренажного шланга. По проведению трубки сквозь отверстую стену, её желательно тоже прикрыть.

Чтобы трубки и кабели не путались и не портили эстетику помещения, их соединяют скотчем воедино и крепят к стенке, накрывая сверху пластиковым коробом. Цвет короба можно выбрать совершенно любой, но, как правило, чаще всего предпочтение отдают светлому или серому — главное, чтобы он внешне сочетался с отделкой комнаты.

Как вариант — можно скрыть всё в стене. Для этого вам нужно проложить ещё одну трассу и поместить трубки туда; тщательно проверить свою работу и замуровать. Стоит предупредить, что эта затея довольно рискованная, потому как для ремонта (если он вдруг понадобится) придётся вскрывать стену. Поэтому, к какому из способов прибегнуть — решать вам.

Совмещение блоков

На данном бесхитростном этапе у вас также не должно возникнуть осложнений. Вам нужно подсоединить коммуникации, проведённые сквозь отверстия к подходящим разъёмам. Подключаем к клеммам уже проведённые, сходные по цвету провода — так вы точно не оплошаете.

При перепаде высот в блоках, превышающих 500 см, требуется загнуть петлю для сбора масла, содержащегося в охладительной жидкости (фреоне). При отсутствии подобных перепадов необходимости в подобной петле нет.

Дренажная система

Существует два способа отвода дренажной системы от кондиционера:

Слив в канализацию;
Отвод на улицу — наиболее распространенный в нашей стране.

Подсоединяем дренажную трубку

К началу дренажной системы можно легко прикрепить шланг для направленного отвода конденсата, и закрепить его хомутами. Подобным же образом можно поступить и с наружным блоком. Обычно с нижнего его конца вода просто течёт, так что лучше и на него натянуть трубку для направления струй воды.

Как альтернативу шлангу можно использовать полимерную трубу, но к ней следует приобрести ещё и переходник, посредством которого кондиционер скрепляется с трубкой.

Прокладывая дренажную трубу старайтесь избегать крутых поворотов и провисаний. Возвращаясь к вышесказанному, напомним, что укладка трубы идет под наклоном ( максимальный — 0.3 см на каждый метр; минимальный — 0.1 см/м). Не забывайте фиксировать трубку через каждый последующий метр.

Циркуляция фреона

Над подведением медных трубок придётся немного покорпеть: очень важно делать всё с максимальной аккуратностью и осторожностью: не перегибая и не заламывая, выложить их по стенам. На данной стадии нам не обойтись без трубогиба/пружины, но и здесь не нужно особенно усердствовать, иначе вы перегнёте трубы.

Сперва соединяем трубки с внутренним блоком. Со стороны портов раскручиваем гайки. По мере того, как будет происходить ослабление гаек, вы услышите характерное шипение — так звучит высвобождающийся азот. После прекращения шипения, снимайте заглушки и надевайте гайку на трубку, затем приступайте к вальцеванию.

Вальцевание

Удалите заглушки и исследуйте края труб на наличие неровностей и заусенцев — край должен иметь круглую форму и быть гладким. Если же всё вышло наоборот — примените калибратор — устройство, продающееся в каждом специализированном магазине. Его прямое назначение состоит в том, чтобы выравнивать неровное сечение.

Обеспечение герметичной циркуляции хладагента — важнейшая часть монтажа, поскольку от неё зависит то, как часто вы будете дозаправлять свой кондиционер. Поэтому проверьте край каждой трубки — они должны быть выровнены и развальцованы для дальнейшего соединения с входом и выходом блоков, чтобы потом образовать закрытую систему.

Опять же, во избежание попадания мелких опилок при развальцовке во внутр трубы, держите её перевёрнутой вниз, тогда медные частички осыпятся на пол. Зафиксируйте трубку таким образом, чтобы наружу высовывалось около 0.2 см. Сжимаем трубу, приставляя к ней развальцовочный конус, прикладывая некоторые усилия, крутим до тех пор, пока конус не застопорится, что и ознаменует конец развальцовочного процесса. Подобную манипуляцию необходимо проделать с каждой трубкой.

Подключение к порту

Развальцованный трубки подсоединяем к подходящим выходам, крепим гайку. Ни в коем случае не прибегайте к использованию герметиков и разного рода прокладок, ведь эти трубки сделаны из высококлассной меди, и их основная задача — обеспечение герметизации. Медь надо деформировать, поэтому вам требуется приложить значительные усилия. Только в этом случае связь стопроцентно станет герметичной.

Назначение и способ осуществления вакуумирования

На последнем этапе монтажа кондиционера производится необходимая процедура вакуумирования, которая помогает удалить из труб воздух, влагу и остатки аргона, наличие которых может негативно сказаться на производительности системы. В следствие чего, компрессор будет работать в усиленном режиме, что вероятнее всего приведёт к его перегреву. На общей работоспособности оборудования также может негативно сказаться заправочное вещество — фреон. В его состав входит масло, которое при поглощении влаги теряет свои смазывающие свойства и вместо своей первостепенной задачи: смазывать внутренние элементы, — оно напротив — вызывает преждевременный износ.

Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что без вакуумирования система не только будет функционировать должным образом, но и вообще очень скоро выйдет из строя.

Какими методами можно произвести вакуумирование?

Во-первых — использовав вакуумный насос;
во-вторых — применить фреон, выпустив его из внешнего блока.

Способ 1 — "пропшикивание"

Для начала надо открутить заглушки на клапанах внешних портов. Снимаем крышки с клапанов. Все манипуляции будут проводиться с нижним портом (тот, что находится перпендикулярно расположению корпуса). Находим под крышечкой разъём в виде шестигранника, к которому выбираем нужный по диаметру ключ. После, быстрым действием переводим клапан в положение прямого угла и ставим его в исходное положение. Данным действием мы произвели впрыск фреона, создав тем самым лишнее давление. Придавливаем пальцем золотник, находящийся там же — сливаем фреон и скопившиеся газы. Всю смесь сливать не нужно, какая-то часть должна там находиться, чтобы предотвратить попадание новой порции воздуха.

Рекомендуем повторять данные манипуляции 3-4 раза; в зависимости от протяженности трассы, прибавлять по разу. Желательно не увлекаться, так как запасов фреона может не остаться.

И вот, когда мы произвели удаление воздуха, возвращаем заглушку на заправочный выход, полностью раскручиваем управляющие клапаны, впуская фреон в систему. Для проверки герметичности смазываем все соединения мыльной пеной. Теперь можете запустить оборудование.

Использование вакуумного насоса

Здесь нам потребуется непосредственно сам насос, рукав высокого давления, пара манометров (высокого и низкого давлений). Подсоединяем шланг от насоса к главному входу, при этом не поворачивая клапаны управляющих вентилей, запускаем установку. Оборудованию необходимо работать в течение около пятнадцати минут, пока из системы не удалятся все лишние смеси.

По истечению процедуры можно выключить насос, но отделять его не следует 10-15 минут. На проятяжение этого времени, следите за реакцией манометров: при полной герметизации системы и нормальном давлении — показатели в норме, стрелки неподвижны; стрелки пришли в движение — требуется проверить оборудование на наличие возможных утечек. Как правило, проблема кроется на соединительном стыке медных труб. В данной ситуации затяните соединение потуже и ещё раз посмотрите на показатели.

При условии того, что всё нормально, не отсоединяя шланга вакуумного насоса, полностью раскрутите нижний клапан. Наличие каких-либо звуков говорит о том, что система заполняется фреоном. Далее стремительно отсоедините шланг от насоса. Поскольку из него может выплеснуться ледяной фреон, работу нужно производить в перчатках. Затем полностью открываем верхний клапан. Система, что заполняется фреоном, испытывает на себе давление, за счет чего, при отъединении насоса, запирается порт дозаправки.

Стоит сказать, что такую процедуру как вакуумирование осуществляют только в нашей стране и некоторых соседних с ней. Причина, конечно, пока остаётся загадкой. Вот и всё. На этом данная инструкция по самостоятельному монтажу сплит-системы подошла к концу. Надеемся, наша статья была полезна для вас.

Источник

Как осуществить первый запуск кондиционера после установки своими руками

Кондиционирование

Кондиционер незаменим в период летнего зноя, когда хочется укрыться от палящего солнца и насладиться бодрящей прохладой. Этот бытовой прибор уже достаточно распространен в наших домах, и все большее число потребителей задумываются о его приобретении. И если бюджет позволяет осуществить долгожданную покупку, то стоимость работ по установке, составляющая примерно половину цены самого кондиционера, частенько отпугивает. В этом случае можно попытаться установить кондиционер собственноручно. Приняв такое решение, встает следующий вопрос:

Как запустить кондиционер после установки своими руками?

После окончания монтажных работ необходимо выполнить тестовый запуск аппарата, чтобы убедиться в правильности подключения. Но перед этим стоит обратить внимание на следующие моменты:

напряжение в сети соответствует указанному в инструкции по эксплуатации;
заземление подключено и нормально функционирует;
трубопроводы и кабели подключены надлежащим образом;
внутренний и наружный блоки смонтированы как указано в инструкции; имеет возможность беспрепятственно сливаться по дренажной трубе, которая установлена под нужным углом;
возможность утечки хладагента исключена, система абсолютна герметична, заправочные вентили надежно закрыты;
воздух беспрепятственно поступает во внутренний и наружный блоки и также беспрепятственно выходит.

Ввод кондиционера в эксплуатацию после установки

Убедившись, что все эти условия соблюдены, можно переходить к следующему этапу: вакуумирование.
Вакуумирование магистрали и внутреннего блока обязательно проводят перед первым запуском кондиционера. Если этого не сделать, то прибор быстро выйдет из строя в результате окисления его металлических элементов при взаимодействии с кислородом и влагой. Весь процесс выглядит так:

Воздух откачивается до создания разряжения внутри системы.
Насос отключается.
В течение 45 минут нужно наблюдать за системой, замеряя манометром давление. При правильном проведении процедуры давление не должно падать.
Насос можно отсоединить.

После проведения вакуумирования нужно наполнить контур хладагентом. Для этого наружный сервисный клапан открыть шестигранным ключом (при этом фреон с шипением заполняет трубки магистрали). После этого удерживать нажатым клапан в течение 1-2 секунд, чтобы вышел воздух, попавший при отсоединении насоса.
Теперь можно приступать к непосредственному тестовому запуску прибора.

Первый запуск кондиционера после установки

Запустить кондиционер в режиме охлаждения с помощью пульта дистанционного управления: нажать кнопку включения
Выбрать режим охлаждения («Cool»), нажав несколько раз кнопку.
Выставить необходимую температуру нажимая кнопку «+» или «-» .

Для инверторных кондиционеров режим охлаждения можно включать при наружной температуре воздуха от -10 до +46 ˚С, для обычных – от 15 до +43 ˚С.

Источник

Ваши вопросы: все про кондиционирование.

В этой статье мы будем отвечать на все ваши вопросы, с которыми вы заходите на наш сайт, которые или размещены на различных страницах, или не вошедшие в тексты, но очень подробно разобраны. Для наглядности прилагаются фотографии и рисунки.

Почему вдруг кондиционер перестает работать на охлаждение?
В очень редких случаях, но вы сами можете устранить эту поломку, не вызывая мастера по ремонту.
Подобный сбой в работе иногда происходит при перепадах напряжения в сети или во внезапном его отключении. В каких-то других, необъяснимых случаях.
Ваши действия.
Вытащите вилку из розетки на минуту.
На дистанционном пульте управления есть утопленная маленькая кнопочка с надписью Reset. Нажмите на нее каким-нибудь острым предметом, например: стержнем шариковой ручки.

Вставьте вилку обратно в розетку. Включите сплит систему с пульта дистанционного управления.
Иногда время ожидания и полного запуска компрессора может доходить до 10 минут. После такой перезагрузки, выставите на режим охлаждения и температуру, которая вам нужна.Все? Заработало? Таков наш совет для пользователя кондиционера.

Много фреона в кондиционере. Какие последствия?
Почему нельзя переливать фреон?
Слишком большая заправка может вызвать работу с пониженным перегревом на всасывающей магистрали. Таким образом избыток хладагента в контуре может вызвать гидравлические удары, которые создают опасность разрушения компрессора.

А если в сплит системе недостача хладагента?
А нехватка фреона в кондиционере или недостаточная заправка может привести к работе с очень высоким перегревом во всасывающей магистрали. Тогда герметичный кожух будет плохо охлаждаться и двигатель компрессора станет сильно перегреваться.
И приходится надеяться только на встроенные средства защиты. Если они перестанут работать, то двигатель с очень большой вероятностью преждевременно выйдет из строя. Установки, оборудованные капиллярными расширительными устройствами, имеют пониженную заправку из-за того, что во время остановок компрессора давление в контуре выравнивается и возникает опасность переполнения испарителя, куда хладагент перетекает из конденсатора при остановках.
В установках с капиллярными расширительными устройствами переохлаждение не может рассматриваться как определяющий показатель для оценки правильности величины заправки хладагентом.
(ответ взят из книги П.Котзаогланиана «Пособие для ремонтника» издания 2007 года). Скачать ее вы можете, нажав на ссылку.

Можно ли при установке кондиционера обойтись без вакуумного насоса?

Можно.
Иногда производители заполняют наружный блок избыточным количеством фреона, он идет таким уже с завода.
Порядок действий такой.
Для того, чтобы из труб вытеснить воздух, открывают 2-х ходовой клапан на тонкой жидкостной трубе, (тот, что без сервисного порта), поворачивая шестигранным ключом против часовой стрелки на 90 градусов и через 10 секунд закрывают его.
Смотрят, нет ли где утечек со стороны соединения труб с гайками.
Затем снова открывают 2-х ходовой клапан на 90 градусов и снимают заглушку с сервисного порта. Нажав шестигранным ключом на шток этого порта на 3 секунды, ждут 1 минуту. И так повторяют 3 раза. Фреон идет по магистралям и вытесняет воздух. Монтажники говорят: «Пшикнуть.»
Затягивают гаечным ключом заглушку сервисного порта и открывают шток 3-х ходового клапана, (тот, что расположен на толстой газовой трубе). Все. Из системы с длиной труб менее 5 метров, воздух вытеснен.
После этого клапаны на обеих трубах закрывают заглушками.

Нашел в одной из инструкций по монтажу кондиционера, вот ее дословный перевод, сказано:
«Устанавливая новые трубы, воздух в них должен быть удален с использованием внутреннего газа хладагента.
Наружный блок кондиционера перезаряжен на 50g хладагента больше, чем требуется вашему компрессору по табличке на наружном блоке и указанному там весу фреона.
Только для первой установки (!) эти дополнительные 50g могут быть использованы, чтобы выгнать воздух из труб. В течение этой процедуры, 50g хладагента будет выпущено из трубопроводов. Для этого необходимо повернуть 2-х ходовой клапан на 90 град. в течении 10 сек.»
(машинный перевод текста с английского на русский, но суть ясна).
Ну а дальше, как тут у меня все написано подробно несколько абзацев выше.

Для справки.
При установке мульти сплит систем с двумя и более внутренними блоками, избыточным количеством фреона наружные блоки не производят, так как там и так очень большой объем контура хладагента. Для проверки герметичности , так называемая опрессовка контура, производится вытеснением воздуха азотом и вытеснение его при помощи вакуумного насоса.

Почему внутренний и наружный блок кондиционера соединяют трубами разного диаметра? Почему диаметр жидкостной трубы всегда меньше диаметра газовой, патрубка нагнетания, хотя давления в этих двух магистралях почти всегда одинаковы?
Можно ли заузить газовую трубу на компрессоре кондиционера?
Можно ли менять трубы в кондиционере с 3/8 на 1/2? И наоборот?

Коснемся теории.
Разница состоит в удельной массе жидкости и ее пара. Как 1 литр воды имеет массу 1 кг. Так при 20 градусах Цельсия 22 фреон 1 литр имеет массу 1,2 кг. А при такой же температуре и таком же давлении 1 литр паров 22 фреона имеет массу 0,038 кг. То есть в 31 раз меньшую ( 1,2/0,038=31,58).
В результате делаем вывод, что при испарении жидкого R 22 при 20 градусах Цельсия образуются пары, которые занимают объем в 31 раз больший, чем объем жидкости, из которой они образовались.
Примерно такие же показатели и для 410 фреона.

Какой насос используют для вакуумирования VRV системы?

Сплит система, которая устанавливается в квартире, ничем не отличается от системы VRV-VRF. Это все то же самое, только в других масштабах. Но к нескольким наружным блокам может подключаться десятки блоков внутренних.
И эта последняя, вакуумируется так же и тем же вакуумным насосом, только при случае VRV, насос включается на довольно продолжительное время, так как там длина трубопроводов может достигать несколько сот метров.

Сколько находится фреона, какое количество в кондиционерах мощностью 3,7 кВт, 7 кВт, 12,4 кВт и выше?

На каждом наружном блоке кондиционера закреплена табличка. На ней указано то количество жидкого хладагента (фреона), которое на заводе залито в данную модель.
Образцы этих табличек вы можете посмотреть, перейдя на страницу
Заправка кондиционера по давлению, возможна ли такая?

Как демонтировать наружный блок кондиционера свыше 100 кг?
Наружный блок висел на высоте свыше 3 метров, его вес достигал — 102 кг.
Чтобы не вызывать кран-манипулятор, было принято решение демонтировать его при помощи строительных лесов. Установив последние, на самом верху были уложены 2 горизонтальные деревянные поверхности (кровати) на разных уровнях. Сняв с кронштейнов сам блок, он попеременно опускался на эти кровати, по-очереди. Свободную площадку опускали на уровень ниже и так, по лесенкам блок был опущен до самой земли.
Для перемещения, кроме двух монтажников были задействованы еще два подсобных работника.

Установка антикислотного фильтра в газовую трубу при замене сгоревшего кондиционера, работавшего на 22 фреоне на кондиционер, который будет работать на 410 фреоне.

Позднее пришлось приехать и фильтр скрыть под теплоизоляцией, так как кондиционер находится в людном месте, перед входом в магазин и граждане крутили на фильтре защитные колпачки. На одном из этих колпачков пропало маленькое резиновое кольцо и при закручивании до упора, сам колпачок давил на клапан Шредера и происходило медленное стравливание фреона Доливали по весам 340 грамм.

Поэтому приехали, навинтили металлические защитные колпачки и спрятали их по флексом с пластиковыми хомутами.

Подключение наливной помпы к кассетному кондиционеру.

Поворот наружного блока кондиционера на 90 градусов.

При магазине стоял наружный блок, который изначально неправильно установили монтажники: его вентиляторы выдували воздух на стену перед собой. Нам пришлось поворачивать блок на 90 градусов, напаивать трубы на газовую и жидкостную магистраль по одному метру, наращивать межблочный кабель и питания. Блок был очень грязный, пришлось промыть его водой под давлением при помощи оборудования — Karсher. Ниже размещены две фотографии: как было и как стало.

Как необходимо правильно затягивать гайки на трубах и с каким усилием?

При затягивании гаек на трубах, портах, всегда воздействуйте компенсирующим усилием, например, размещая второй гаечный ключ на другой трубе или с другой стороны порта, чтобы сам порт (труба) не стал смещаться от применяемого усилия.
Если у вас есть динамометрические ключи, то по таблице ниже вы можете посмотреть с каким усилием трубы какого диаметра необходимо затягивать.Не превышайте максимальный момент, на который расчитан ключ, это может повредить его механизм.
Таблица с размерами труб от 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 до 3/4 и соответствующие им моменты затяжки. Саму таблицу я нашел на одном из наружных блоков кондиционеров фирмы Panasonic.

Что показывает манометр при вакуумировании?

Стрелка ушла в обратную сторону -1 Bar ( минус один).

Таблица перевода единиц давлений.

На одной из коробок с 410 фреоном увидел напечатанную таблицу перевода единиц давлений Бары в Psi и так далее. Привожу для вас, может она вам пригодится.

Соотношение температур (плюсовой и минусовой) и давления на 410 фреоне.

На этой же коробке с R410A фреоном была напечатана таблица соотношения плюсовой и минусовой температуры с давлением. Приводится ниже. Здесь, правда, данные приводятся только через каждые 5 градусов, но тоже, надеюсь, может быть вам в помощь. А значение между градусами, вы можете рассчитать сами или найти здесь в статье Линейка холодильщика на планшете и телефоне.

Если в кондиционере нет хладагента, будет ли он включаться?
Да, будет включаться. Но только из него будет дуть воздух, как из под обычного вентилятора. Никакого холода, охлаждения помещения вы не получите. Нужен фреон, нужна заправка по весам вашей сплит системы.

Надо ли включать кондиционер при заправке фреоном?
Да, нужно включать. Так как перед тем созданный там вакуум насосом много не позволит втянуть хладагента в контур. Об этом можете подробно почитать здесь на сайте в статье «Как заправить кондиционер?»

На сколько оборотов открывать порты в кондиционере?
Порты кондиционера открывают подходящими для них шестигранными ключами до упора проворачивая их. Фреон должен проходить беспрепятственно в этих местах. Иногда эти порты могут давать утечку фреона. Особено тот кондиционер, который эксплуатируется уже довольно длительное время. Подобный случай был у нас в практике и у одного посетителя нашего сайта. Как мы вышли из положения читайте в статье:
Кондиционер БУ. Ваши вопросы. Случай №1. И про пирометр.

На фотографии ниже порты еще закрыты. Они будут открыты, если их выкрутить до металлических колец-ограничителей.

При заправке кондиционера какой фреон подавать: жидкий или газообразный? Нужно ли переворачивать баллон при заправке фреоном?
Фреон подается в жидкой фазе. Обычно на баллоне нарисована стрелка и на ней написано: «газ», «жидкость». Фотографии вы можете посмотреть в статье: «Немного о фреоне и о баллоне 22 и 410».

Другие ответы читайте в продолжении этой статьи
Ваши вопросы: все про кондиционирование-2.

Источник

Монтаж кондиционера своими руками: подробная инструкция пошаговой установки сплит-системы

Приспособления для установки охладителя воздуха:

Строительный перфоратор — необходим, чтобы пробуравить отверстие в стене, которое понадобится для прокладки коммуникаций внутреннего и наружного блока;
Резак по медным трубам;
Напильник;
Дрель со свёрлами разных диаметров;
Инструмент для вальцовки;
Вакуумный насос;
Уровень строительный.

Расстояние между блоком и потолком — 15- 20 см;
Промежуток до боковой стены — около 30 см, но не меньше;
Расстояние до преграды, о которую будет ударяться холодный воздушный поток — 1,5 м;
Минимальное пространство между блоками кондиционера — 150-250 см ( в зависимости от системных установок производителя).

Приспособления для закрепления блоков:

Кабель — чтобы соединить блоки и подключить питание;
Бесшовные трубы с уплотненной стенкой из мягкой меди;
Технический каучук в качестве утеплителя для труб;
Дренажная труба;
Пара кронштейнов (L-образные) — понадобятся, чтобы прикрепить наружный блок;
Корпус из пластика 60 х 80.

Вот и весь список того, что вам пригодится для самостоятельного монтажа кондиционера.

Последовательность сборки и установки

Монтаж блоков

Прокладываем коммуникации

Дренажный и электрический кабель

Совмещение блоков

Дренажная система

Существует два способа отвода дренажной системы от кондиционера:

Слив в канализацию;
Отвод на улицу — наиболее распространенный в нашей стране.

Подсоединяем дренажную трубку

Циркуляция фреона

Вальцевание

Подключение к порту

Назначение и способ осуществления вакуумирования

Какими методами можно произвести вакуумирование?

Во-первых — использовав вакуумный насос;
во-вторых — применить фреон, выпустив его из внешнего блока.

Способ 1 — "пропшикивание"

Использование вакуумного насоса

Источник