Электрический вентилятор ваз классика

Вентилятор охлаждения радиатора Ваз 2107

Система охлаждения Ваз 2107

ВАЗ 2107 оборудован электрическим вентилятором охлаждения радиатора. Он автоматически включается при нагреве охлаждающей жидкости до 90 градусов и в нормальных условиях обеспечивает стабильную температуру двигателя независимо от температуры воздуха и режима движения.

Вентилятор охлаждения Ваз 2107

Но есть одна проблема. Иногда реле (датчик) включения вентилятора ломается и вентилятор радиатора ВАЗ 2107 не запускается. В результате двигатель перегревается и дело, в лучшем случае, ограничивается закипанием и утечкой охлаждающей жидкости, а в худшем – капитальным ремонтом двигателя. Чтобы избежать проблем, можно усовершенствовать конструкцию, организовав принудительный обдув радиатора. Есть два способа сделать это: механический и электрический.

Механическое принудительное охлаждение радиатора Ваз 2107

Вентилятор охлаждения радиатора Ваз 2107

На старых моделях ВАЗ радиатор охлаждался при помощи крыльчатки, насаженной на ротор водяной помпы. Такое решение обеспечивало постоянный обдув радиатора при заеденном двигателе. Учитывая, что конструкция ВАЗ 2107 мало отличается от «предшественников», установить такую крыльчатку не составит труда.

Достоинство такого решения – надежность. Принудительный механический обдув радиатора гарантирует, что автомобиль не закипит, стоя в пробке в жаркий день. Но при этом эффективность обдува на малых оборотах снижается в сравнении с электрическим обдувом. Зимой проявляется еще один недостаток принудительного охлаждения – холодный двигатель дополнительно обдувается вентилятором, что немного замедляет его прогрев. Тот факт, что вентилятор обдувает радиатор на холодном двигателе, никак не влияет на скорость прогрева при условии работающего термостата. Дело в том, что до прогрева двигателя охлаждающая жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор.

[tip]Механический привод вентилятора охлаждения ВАЗ 2107 можно усовершенствовать:

  • Установить диффузор, направляющий поток воздуха через соты радиатора. Это улучшит эффективность охлаждения.
  • Сместить радиатор немного назад, поближе к крыльчатке. Для этого можно наклонить его верхнюю часть, используя для крепления планки из жесткой стали. Планки надо рассчитать так, чтобы расстояние между радиатором и крыльчаткой было примерно 2040 мм.

Таким образом можно обезопасить автомобиль от перегрева.[/tip]

Электрический вентилятор охлаждения радиатора (принудительный)

Чтобы поломка датчика вентилятора ВАЗ 2107 не принесла проблем, можно организовать принудительное охлаждение без замены штатного электровентилятора крыльчаткой, надеваемой на шкив помпы. Для этого достаточно обеспечить резервное включение вентилятора кнопкой. Понадобятся такие детали и материалы:

Вентилятор охлаждения радиатора Ваз 2107

  • электромагнитное реле;
  • колодка для реле;
  • кнопка для установки на приборной панели (можно с подсветкой);
  • провод сечением не меньше 0,75 мм;
  • разъемы «папа-мама»;
  • изоляция.

Также понадобится новый датчик вентилятора, если старый неисправен. Исправность проверить можно омметром или прозвонкой. Если при нагреве нижней части радиатора вентилятор не включается, его надо менять.

Сначала нужно уменьшить ток, проходящий через контакты тепловое реле, управляющее включением вентилятора. Для этого схему включения вентилятора ВАЗ 2107 надо изменить так, чтобы он питался не напрямую от датчика, а через дополнительное реле. В этом случае контакты датчика вентилятора (термореле) не будут подгорать, а в случае выхода из строя дополнительного реле, последнее заменить будет намного проще.

Также необходимо подключить кнопку включения вентилятора так, чтоб при включении она дублировала датчик, подавая напряжение на катушку реле при включении. В этом случае при поломке датчика можно будет вручную включить вентилятор охлаждения ВАЗ и уберечь двигатель от перегрева.

Совершенствование системы охлаждения с электровентилятором

Для улучшения охлаждения можно заменить стандартный вентилятор охлаждения ВАЗ 2107 на более мощный и совершенный. В этом качестве подойдут вентиляторы от «калины» или «приоры». Особенно эффективен вентилятор с восьмью лопастями, обеспечивающий особенно сильный поток воздуха.

Вентилятор охлаждения радиатора Ваз 2107

[note]Стоит учесть, что система охлаждения ВАЗ 2107 изначально спроектирована для эффективной работы. Если она не справляется, причина кроется не в неэффективном штатном аккумуляторе, а забитых сотах радиатора или недостатке охлаждающей жидкости в системе. Поэтому в случае перегрева двигателя при работающем вентиляторе, стоит проверить уровень охлаждающей жидкости и прочистить соты радиатора (или заменить его).[/note]

Источник



Как заставить работать вентилятор радиатора ВАЗ 2107

Принудительный обдув радиатора охлаждения применяется во всех без исключения автомобильных двигателях внутреннего сгорания. Это единственный вариант избежать перегрева силовой установки. Именно поэтому необходимо периодически проверять исправность электрической цепи включения вентилятора радиатора.

Вентилятор охлаждения ВАЗ 2107

В силовых установках первых «семёрок» вентилятор радиатора был установлен прямо на валу водяного насоса. Как и помпа, он приводился в действие ременной передачей от шкива коленчатого вала. Такая конструкция в то время применялась и на других автомобилях. Она практически никогда не выходила из строя, а перегреть двигатель с ней было невозможно. Однако был у неё один недостаток. Постоянно охлаждавшийся силовой агрегат очень медленно прогревался. Именно поэтому конструкторы АвтоВАЗа изменили принцип принудительного обдува, заменив механический вентилятор на электрический, причём с автоматическим включением.

Вентилятор охлаждения на шкиве помпы

Зачем нужен электровентилятор

Вентилятор предназначен для принудительного обдува радиатора охлаждения. Во время работы силовой установки жидкий хладагент через открывшийся термостат поступает в радиатор. Проходя по его трубкам, оборудованным тонкими пластинами (ламелями), хладагент остывает за счёт процесса теплообмена.

Электрический вентилятор

Когда автомобиль движется на скорости, теплообмену способствует встречный поток воздуха, но если машина длительное время стоит, или едет медленно, охлаждающая жидкость остывать не успевает. В такие моменты двигатель от перегрева спасает именно электровентилятор.

Конструкция устройства

Вентилятор радиатора состоит из трёх основных элементов:

  • электродвигателя постоянного тока;
  • крыльчатки;
  • рамки.

Конструкция вентилятора

Ротор электродвигателя оснащён пластиковой крыльчаткой. Именно она, вращаясь, создаёт направленный поток воздуха. Двигатель устройства установлен в металлическую рамку, при помощи которой он крепится к корпусу радиатора.

Как включается и работает электровентилятор

Процесс включения вентилятора у карбюраторных и инжекторных «семёрок» отличается. У первых за его включение отвечает механический температурный датчик, вмонтированный в нижнюю часть правого бака радиатора охлаждения. Когда двигатель холодный, контакты датчика разомкнуты. При повышении температуры хладагента до определённого уровня его контакты замыкаются, и напряжение начинает подаваться на щётки электродвигателя. Вентилятор будет продолжать свою работу до тех пор, пока охлаждающая жидкость не остынет и контакты датчика не разомкнутся.

Схема подключения электровентилятора в карбюраторной ВАЗ 2107

В инжекторных «семёрках» схема включения электровентилятора другая. Здесь всё контролирует электронный блок управления. Исходным сигналом для ЭБУ является информация, поступающая с датчика, установленного в выходящем из двигателя патрубке (возле термостата). Получив такой сигнал, электронный блок обрабатывает его и посылает команду на реле, отвечающее за включение мотора вентилятора. Оно замыкает цепь и подаёт электричество на электродвигатель. Работа устройства будет продолжаться до падения температуры хладагента.

Элементы цепи вентилятора на электросхеме инжекторной ВАЗ 2107

И в карбюраторных, и в инжекторных «семёрках» защита цепи электровентилятора осуществляется при помощи отдельного предохранителя.

Электромотор вентилятора

Электрический двигатель является основным узлом устройства. В ВАЗ 2107 применялись два типа моторов: МЭ-271 и МЭ-272. По характеристикам они практически идентичны, а вот что касается конструкции, то она несколько отличается. В двигателе МЭ-271 корпус штампованный, т. е. неразборный. Он не нуждается в периодическом обслуживании, однако в случае неисправности, его можно только заменить.

Разобранный электродвигатель вентилятора

Устройство и характеристики электродвигателя вентилятора

Конструктивно мотор состоит из:

  • корпуса;
  • четырёх постоянных магнитов, приклеенных по окружности внутри корпуса;
  • якоря с обмоткой и коллектором;
  • щёткодержателя со щётками;
  • шарикового подшипника;
  • опорной втулки;
  • задней крышки.

Электромотор МЭ-272 также в обслуживании не нуждается, но в отличие от предыдущей модели в случае необходимости его можно частично разобрать и попытаться восстановить. Разборка осуществляется путём отворачивания стяжных болтов и снятия задней крышки.

Схема электродвигателя вентилятора МЭ-272

На практике ремонт электровентилятора нецелесообразен. Во-первых, запчасти к нему можно купить только бывшие в употреблении, а во-вторых, новое устройство в сборе с крыльчаткой стоит не больше 1500 рублей.

Таблица: основные технические характеристики электродвигателя МЭ-272

Характеристики Показатели
Номинальное напряжение, В 12
Номинальная частота вращения, об/мин 2500
Максимальный ток, А 14

Неисправности вентилятора охлаждения и их признаки

С учётом того, что вентилятор является электромеханическим узлом, работа которого обеспечивается отдельной цепью, его неисправности могут проявляться по-разному:

  • устройство не включается вообще;
  • электродвигатель запускается, но работает постоянно;
  • вентилятор начинает работать слишком рано, или слишком поздно;
  • при работе узла возникают посторонние шумы, вибрация.

Вентилятор не включается вообще

Главной опасностью, которую несёт поломка вентилятора охлаждения, является перегрев силовой установки. Важно контролировать положение стрелки прибора датчика указателя температуры и чувствовать момент включения устройства. Если электродвигатель не включается при достижении стрелкой красного сектора, скорее всего, имеет место неисправность либо самого устройства, либо элементов его цепи. К таким поломкам относятся:

  • выход из строя обмотки якоря, износ щёток или коллектора электродвигателя;
  • неисправность датчика;
  • обрыв в электрической цепи;
  • перегорание предохранителя;
  • поломка реле.

Постоянная работа вентилятора

Бывает и так, что мотор устройства включается независимо от температуры силовой установки и работает постоянно. В этом случае могут иметь место:

  • замыкание в электрической цепи вентилятора;
  • выход из строя датчика;
  • заклинивание реле во включённом положении.

Вентилятор включается рано, или, наоборот, поздно

Несвоевременное включение вентилятора свидетельствует о том, что характеристики датчика по каким-то причинам изменились, и его рабочий элемент неверно реагирует на изменения температуры. Подобные симптомы характерны как для карбюраторных, так и для инжекторных «семёрок».

Посторонние шумы и вибрация

Работа вентилятора охлаждения любого автомобиля сопровождается характерным шумом. Его создаёт крыльчатка, рассекая своими лопастями воздух. Даже сливаясь со звуком работы двигателя автомобиля, в «семёрке» этот шум отчётливо слышно даже из салона. Для наших машин он является нормой.

Если же вращение лопастей вентилятора сопровождается гулом, скрипом или свистом, возможно, пришёл в негодность передний подшипник или опорная втулка в крышке. Треск или стук свидетельствуют о контакте крыльчатки с внутренней кромкой рамки, в которую установлен электродвигатель. Такая неисправность возможна вследствие деформации или перекоса лопастей вентилятора. По этим же причинам возникает и вибрация.

Диагностика и ремонт

Проверку вентилятора и элементов его электрической цепи рекомендуется проводить в следующем порядке:

  1. Предохранитель.
  2. Реле.
  3. Электродвигатель.
  4. Датчик температуры.

Проверка работоспособности предохранителя

Предохранитель обычно проверяется в первую очередь, так как этот процесс наиболее простой и не занимает много времени. Для его осуществления потребуется только автотестер или контрольная лампа. Суть диагностики заключается в том, чтобы определить, пропускает ли он электрический ток.

Предохранитель цепи вентилятора установлен в монтажном блоке автомобиля, который расположен в моторном отсеке. На схеме он обозначен как F-7 с номиналом 16 А. Для его проверки и замены необходимо выполнить следующие работы:

  1. Отсоединить минусовую клемму от АКБ.
  2. Снять крышку монтажного блока.
  3. Найти предохранитель F-7 и изъять его из посадочного места.

Монтажный блок ВАЗ 2107

Проверка предохранителя

Диагностика реле

Как мы уже говорили, в инжекторных «семёрках» для разгрузки электрической цепи вентилятора радиатора предусмотрено реле. Оно установлено в дополнительном монтажном блоке, расположенном под вещевым ящиком в салоне машины, и обозначено, как R-3.

Дополнительный монтажный блок

Проверить реле самостоятельно довольно проблематично. Гораздо проще взять новое устройство и установить его на место диагностируемого. Если электровентилятор включится при нагреве хладагента до нужной температуры, значит, проблема была именно в нём.

Проверка и замена электродвигателя

  • вольтметр или многофункциональный автотестер;
  • два отрезка проводов;
  • торцевые ключи на «8», «10» и на «13»;
  • пассатижи.

Порядок работ следующий:

  1. Рассоединяем разъем питания вентилятора.
  2. К контактам половинки разъёма, что идёт от электродвигателя подсоединяем два провода, длины которых должно хватить, чтобы подключить их к клеммам батареи.

Разъем питания электродвигателя вентилятора

Проверка напряжения на проводах питания электродвигателя вентилятора

Отсоединение рамки вентилятора от корпуса вентилятора

Демонтаж вентилятора с рамкой

Откручивание гайки крепления крыльчатки

Снятие крыльчатки

Отсоединение электродвигателя от рамки

Диагностика и замена температурного датчика

Датчики температуры карбюраторных и инжекторных «семёрок» отличаются не только конструкцией, но и принципом действия. У первых датчик просто замыкает-размыкает контакты, а у вторых он меняет значение своего электрического сопротивления. Рассмотрим оба варианта.

Карбюраторный двигатель

Из инструментов и средств понадобятся:

  • рожковый ключ на «30»;
  • накидной ключ или головка на «13»;
  • омметр или автотестер;
  • жидкостный термометр с диапазоном измерения до 100 ОС;
  • чистая ёмкость для сбора хладагента;
  • ёмкость с водой;
  • газовая (электрическая) плита или бытовой кипятильник;
  • сухая чистая тряпка.

Алгоритм проверки и замены следующий:

    Подставляем ёмкость под пробку на блоке цилиндров силовой установки.

Пробка для слива охлаждающей жидкости

Сливание охлаждающей жидкости

Разъем датчика температуры

Выкручивание датчика

Проверка датчика температуры карбюраторной «семерки»

Видео: как не допустить перегрева двигателя при неисправном датчике

Инжекторный двигатель

В инжекторной «семёрке» предусмотрено два температурных датчика. Один из них работает в паре с прибором, показывающим температуру хладагента водителю, другой — с ЭБУ. Нам нужен именно второй датчик. Как уже упоминалось, он установлен на патрубке рядом с термостатом. Для его проверки и замены нам потребуются:

  • автотестер или мультиметр с возможностью измерения напряжения и сопротивления;
  • рожковый или накидной ключ на «19»;
  • жидкостный термометр с амплитудой измерения температуры до 100 ОС;
  • термоустойчивая ёмкость с водой;
  • кипятильник или плита (для нагрева ёмкости с водой);
  • чистая сухая тряпка.

Порядок работ такой:

    Находим датчик. Отсоединяем от его контактов разъём.

Датчик температуры инжекторной «семерки»

Разъем датчика температуры охлаждающей жидкости

Демонтаж датчика

Проверка температурного датчика инжекторной «семерки»

Таблица: зависимость величины сопротивления ДТОЖ ВАЗ 2107 от температуры

Температура жидкости, ОС Сопротивление, Ом
20 3300–3700
30 2200–2400
40 2000–1500
60 800–600
80 500–300
90 200–250

Принудительное включение вентилятора

Некоторые владельцы «классики», в том числе и ВАЗ 2107 устанавливают в свои автомобили кнопку принудительного включения вентилятора. Она позволяет запускать электродвигатель устройства независимо от температуры хладагента. С учётом того, что конструкция системы охлаждения «семёрки» далека от идеальной, этот вариант когда-нибудь может сильно выручить. Пригодится он и тем водителям, которые часто перемещаются по просёлочным дорогам или вынуждены стоять в пробках.

Принудительное включение вентилятора уместно лишь на карбюраторных автомобилях. В машинах с инжекторными двигателями лучше полагаться на электронный блок управления и не вносить в его работу никаких изменений.

Видео: принудительное включение вентилятора

Самый простой способ заставить вентилятор включаться по желанию водителя — это вывести два провода от контактов датчика температуры в салон и подсоединить их к обычной кнопке на два положения. Для реализации этой идеи понадобятся только провода, кнопка и изолента или термоусадочная изоляция.

Если же вы хотите «разгрузить» кнопку от лишних нагрузок, можно установить в цепь реле по приведённой ниже схеме.

Схема принудительного включения вентилятора

В принципе, ничего сложного ни в конструкции самого вентилятора, ни в цепи его подключения нет. Так что в случае возникновения любой поломки можете смело приступать к самостоятельному ремонту.

Источник

Отчёт об установке электровентиялтора на 21053.

Всем привет! Итак, как я уже писал, после долгого изучения вопроса решил поставить электровентилятор взамен штатного ремённого на ВАЗ-21053. Прежний вариант устраивал всем: и зимой, и летом стрелка стояла строго вертикально (без картонки зимой), на трассе в зимнее время двигатель не переохлаждался (тут скорее заслуга термостата), летом во всех режимах кроме «пробочного» не перегревался. Вот этот последний режим всё-таки вынудил прибегнуть к модернизации, поскольку в жаркое время года, в пробке или при медленном движении-остановке температура сильно росла до падения оборотов и загорания маслёнки. Соответственно циркуляция тосола ухудшалась, а вместе с ней и обдув, поэтому рост температуры только усиливался. Второй причиной было восстановление «исторической» справедливости, точнее устранения несправедливого обделения электровентилятором всего лишь одной модели ВАЗа 05 (копейка не в счёт). Ну а третьей – «рукочесательство» вкупе с любовью к технике.)

Итак, после принятия решения был составлен список деталей к закупке, а заодно произведён мониторинг цен и ассортимента предлагаемой продукции. Он показал, что оптимальнее всего приобретать детали на нашем местном авторынке в оптовый день, так как цены ниже, а качество такое же. Основным вопросом был выбор радиатора: медный или алюминиевый. Учитывая, что ранее стоял медный радиатор и никаких претензий не было, решил покупать такой же, но с отверстием под датчик, даже несмотря на значительную разницу в цене. Ещё одной на первый взгляд странной проблемой было приобрести короткие болты шкива помпы. Большая часть продавцов на рыке вообще о таких не слышали и в ассортименте окрестных магазинов их тоже не было. Наконец, в одном из крупных центров нашёл искомое, причём не подбирал «по месту и размеру», а продавец чётко сказал что да, есть такие и всего-навсего по 3 р. Вот список приобретённого:
1. Радиатор медный 2107 пр-ва Оренбург – 1700р.
2. Электровентилятор в сборе с кронштейном 4-х лопастной – 700р.
3. Датчик включения вентилятора ТМ-108 – 100р.
4. Реле в монтажный блок – 40р.
5. Хомуты, клеммы, провода – 200р.
6. Короткие болты на помпу – 9р.
7. Антифриз Феликс 10 л – 660р.

Работы хотел провести за 1 вечер, но, учитывая естественные трудности, завершить весь процесс установки и подключения смог только на следующий день.

Сначала был демонтирован старый радиатор с кожухом, для чего, прежде всего, был слит тосол и откручены 3 хомута патрубков охлаждения: 2 из головки блока и один с помпы. Книжка предписывает сливать тосол через сливную пробку радиатора, но у меня получилось иначе. При откручивании этой пробки тосол полился небольшой струйкой, после открывания крышки радиатора поток усилился, но не намного. Самый главный поток вылился через выходной патрубок помпы и прямиком на генератор. Ну не додумался я предусмотреть этот момент. Ну, видимо из-за такого расположения, генератор сделан влагозащищённым, поскольку в дальнейшем, после его протирки и пуска двигателя стрелка вольтметра заняла своё нормальное положение.
После демонтажа радиатора ослабил два болта крепления генератора, снял ремень, а затем вентилятор. Подготовил заранее купленные болтики, и после очистки шкива от грязи прикрепил его обратно.
Теперь работа переместилась на стол, где уже ждал новый радиатор. Вентилятор с кронштейном был закреплён через шайбы к радиатору, но, как обычно, третье ответное крепление на радиаторе немного не доходило до отверстия в кронштейне. Пришлось при монтаже приложить небольшое усилие. Затем были установлены на новое место шланги системы охлаждения. Хомуты решил оставить старые, поскольку они уже хорошо «уселись» на шлангах и замена хомутов изменила бы уже промятые места. Так что новые хомуты оставил. Ключом на 30 прикрутил датчик включения через медную шайбу.
Настал момент монтажа радиатора в моторный отсек. После установки на резиновые подушки и закрепления винтами через резиновые шайбы к кузову подсоединил шланги и надел крышку радиатора (оставил старую). Теперь заправка уже антифризом в соответствии с книжкой. Перед заправкой открыл кран печки и снял шланг подогрева впускного коллектора. Жидкость заливал до тех пор, пока она не полилась из фланца коллектора. После этого залил в расширительный бачок на 1 см выше уровня «min». С учётом того, что полностью вся старая жидкость не слилась, в систему вошло 8 л антифриза.
Далее настала очередь электрических работ. Заранее, были сделаны жгуты проводов в соответствии со штатной схемой. Правда, чёрно-белого провода найти не получилось, поэтому использовал чёрный и синий цвета. Подключил всё по схеме, вставил реле в монтажный блок, включил зажигание и решил проверить правильность соединений, замкнув провода, идущие к датчику. Но вентилятор не включился. Проверил ещё раз всё по схеме, включая и провода, идущие от замка зажигания к реле зажигания и потом в монтажный блок – всё на месте, но контакта нет. Закралась мысль, что вдруг неисправен сам электромотор. Но, подсоединив провода напрямую, вентилятор закрутился. День уже был на исходе, поэтому пришлось сделать перерыв до следующего дня.
Наутро стал снова проверять схему подключения. После нескольких попыток переставить провода обнаружил гениальную вещь, о которой раньше не додумывался: нумерация проводов в штекере монтажного блока дана для разъёмов на самом блоке, а не колодок с проводами, которые к ним подходят. Соответственно на колодках нумерация будет «зеркальной». Изучив ещё раз схему, подключил провода правильно и, наконец, вентилятор, щёлкнув реле, закрутился. После этого провода были надеты на разъёмы датчика.
После установки аккумулятора и проверки натяжения ремня пустил двигатель и стал ждать включения вентилятора. Он заработал, когда стрелка чуть-чуть перевалила за середину шкалы и выключился, когда она вернулась на середину. Установка выпала на сильную жару, что как раз было кстати для тестирования системы. Тест-драйв показал, что в городе, судя по датчику температуры (самого вентилятора при движении не слышно), при движении вентилятор не включается. На трассе стрелка находилась левее середины, скорее всего из-за хорошего обдува нового радиатора.
Буду рад выслушать замечания и предложения.

Источник

Электровентилятор системы охлаждения двигателя

Электровентилятор системы охлаждения двигателя ВАЗ 2106

Схема включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя

1 – датчик включения электродвигателя;
2 – электродвигатель вентилятора;
3 – реле включения электродвигателя;
4 – основной блок предохранителей;

5 – выключатель зажигания;
6 – дополнительный блок предохранителей;
7 – генератор;
8 – аккумуляторная батарея.

На части автомобилей для обдува радиатора системы охлаждения воздухом предусмотрен электровентилятор. Он включается при срабатывании датчика-выключателя 37101Б, установленного в нижней части правого бачка радиатора. Ранее питание на электродвигатель вентилятора подавалось через реле. В этом случае применялся датчик температуры ТМ-108. В настоящее время схема электровентилятора упрощена и питание электродвигателя производится непосредственно через контакты датчика-выключателя. Датчик неразборный – в случае неисправности подлежит замене.
Электродвигатель МЭ-272 (или ему подобный) – постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов. Установлен в кожухе, закрепленном на кронштейнах радиатора. При эксплуатации электродвигатель обслуживания не требует, неисправный подлежит замене.

Номинальная частота вращения вала электродвигателя с крыльчаткой, мин –1

Перегревается двигатель, электровентилятор не включается.
Для проверки электродвигателя вентилятора подаем на выводы электродвигателя напряжение 12В от аккумуляторной батареи – исправный двигатель заработает.
Для проверки датчика температуры электровентилятора, отсоединив провода от датчика температуры, соединяем их между собой при включенном зажигании. Если вентилятор заработает – неисправен датчик.
Подсоединив омметр к выводам датчика и опустив его на длину резьбы в воду, термометром измеряем температуру включения и выключения датчика. Для этого воду нагреваем почти до кипения, а затем контролируем остывание. У исправного датчика температурная характеристика не должна отличаться от приведенной выше.

Видео про «Электровентилятор системы охлаждения двигателя» для ВАЗ 2106

Установка электровентилятора радиатора охлаждения на ВАЗ 2106 (классика)
Установка второго дополнительного электровентилятора на ВАЗ 2106
Как установить восьмилопастную крыльчатку электровентилятора охлаждения.

Источник

Читайте также:  Реле вентилятора печки фиат альбеа